Всичко трябва да е идеално в човека - и външен вид, и външност. Красиви дрехи, подбрано с вкус облекло, завършен образ - винаги са били пристрастеност към почти всички жени и много мъже.
Историческият период от времето на СССР не беше изключение: въпреки суровия следреволюционен режим и недостига, модата живееше в Съветския съюз.
Известно е, че периодът на съществуване на Съветския съюз е доста дълъг и следователно формирането на модата на съветския период е доста разнообразно. Нека да се запознаем с основните критерии и разликите на съветската мода на етапи.
След революцията от 17-та година красивите дрехи се смятаха за „призрака на буржоазния режим“ и ако една жена си позволи да изглежда стилно, тя веднага беше етикетирана като паразит. По това време имаше един моден дизайнер за целия съюз - Надежда Ламанова, която работеше изключително за елита на комунистическата партия.
Военното време промени приоритетите на съветския народ, през 40-те години модата временно „умира“.
50-те години бяха запомнени с появата на пичове, които черпеха идеи за създаване на своя имидж от чужбина и шокираха обществеността с ексцентричност. По това време се появяват все повече дизайнери и се организират първите модни ревюта.
Най-известните съветски дизайнери през 60-те години са Валентин Зайцев и Александър Игманд. През 70-те години за първи път се появяват вносни неща, което дава повече възможности. Такива желани и недостъпни дънки идват на мода по време на съветската епоха през 70-те години.
80-90-те години напълно отвориха вратата към света на модата за съветските хора, сега да бъдеш стилен се смяташе за важно. Кожени якета, къси топове, дънки, киселинни цветове, къси диско поли, обемни плетени пуловери, изпрани дънки, панталони банани ще останат завинаги в сърцата и спомените ни.
 |
 |
|
 |
За дамската мода от 50-те (включително и за дамската мода от 50-те години в СССР) е писано много. Но за мъжката мода те пишат не толкова много и не толкова често. Може би защото през 50-те години мъжката мода не се променя толкова драматично, колкото женската. И все пак, мъжката мода от 50-те е достойна за внимание, като всяка мода, която има своя собствена история.
В тази публикация няма да разглеждам как са облечени пичовете - това е отделна субкултура. Просто ще опиша как са се обличали обикновените мъже през 50-те години в СССР.
Военна униформа.Въпреки че изминаха пет години от края на Великата отечествена война, по улиците на градовете имаше много хора, облечени във военни униформи. Палта, туники с разкъсани еполети, шапки, шапки, панталони за езда, ботуши се срещат доста често в уличната тълпа до средата на 50-те години. Поради недостига на платове и облекла мъжете трябваше да носят армейски униформи и в мирно време.
Плат.
Мъжете носеха двубортни и еднобортни костюми с полу-съседна класическа форма, широки панталони (ширина 30-35 см) с гънки на талията и маншети в долната част, ушити от обикновен плат или раирана тъкан. Костюмът се допълваше от вратовръзки, обикновено на райета.
Ризите се носели предимно бели, както и карирани или раирани.
Шапките бяха много разпространени, носеха се с костюми, дъждобрани и зимни палта. Малко по-късно започнаха да се използват шапки с полета, които с течение на времето се превърнаха в необходимо допълнение към гардероба на всеки елегантен съветски мъж. И тогава има мода да ходиш без прическа. През зимата мнозина носеха кожени шапки, изработени от астраган и цигки.
Палтата са били носени като връхни дрехи. Те бяха ушити от дебела драперия, плат с големи просторни джобове, с голяма яка и бяха изолирани с памучна вата, така че палтата бяха много тежки.
Мъжкото бельо от 50-те години на миналия век е бели гащи, тениски, семейни шорти.
Тениските бяха повсеместни и за всички възрасти.Най-вече Тениските бяха синкаво избелелиили бяло. 
И панталоните бяха черни. Малко по-рядко - от син сатен.Малко по-късно такива страхливци ще бъдат наречени "семейство". В официалните товарителници те се наричаха "опростени гладки гащи". Имаше съветски стандарт за семейни шорти: дължина от талията 48-50 см, ширина на крака в долната част - 65 см.
Плав ки бяха, ама никак, така че и мъжете ходеха на плаж по семейни шорти.
Тиранти за чорапи - нещо от 50-те години, основен елемент в мъжкия гардероб. Това беше единственият начин за подкрепачорап и не му позволява да се плъзне надолу(правилното име е мъжки лифт). INПо това време в СССР чорапите се произвеждат без ластици. П проблем с плъзганетои sock ami реши скоби за чорапи. Те бяха широка еластична лента, която беше фиксирана под коляното. Към тази еластична лентане танцуваше друга гумена лентаскоба за който беше прикрепен чорапът.
Едва в края на 50-те години мъжкият силует постепенно губи своите тежки и масивни форми, линията на раменете на якетата става по-наклонена, много носят къси, леко вталени якета с широки панталони, талията на панталоните от 50-те години на миналия век е подчертано високо. На мода са къси палта, дъждобрани с колан, анцузи, състоящи се от панталони-клинове, гарнирани с широки еластични ленти на талията и глезените и пуловери, вталени спортни якета с кокетка на гърба и презрамка. Под сакото, както през 40-те години на миналия век, мнозина носеха плетени якета без ръкави, обикновени или с орнаменти. В средата на 1950г в страната се появяват първите найлонови ризи, които стават супер популярни.
Модниците се опитаха да купят ботуши с гофрирани гумени подметки. Якетата с контрастираща кокетка и няколко джоба бяха много често срещан елемент в гардероба на младежите, които от 40-те години на миналия век са били популярно наричани „хулигани“, освен това в Ленинград те са били наричани „москвичи“, а в Москва „Ленинград“. И те също са били наричани "боб". Такива съкратени якета с цип на гърдите бяха произведени от съветски шивашки работници в няколко версии, а тези, които не получиха готовия продукт, носеха импровизации, ушити у дома от стари неща. Специален шик бяха късите спортни якета с ципове, с джобове на гърдите.
Дрехите са носени доста време. Панталоните бяха кърпани възможно най-дълго.Обръщаха се дрехи от скъпи (сравнително) платове - костюми, палта(т.е. вътрешността на нещото стана предната част),и t как да получите почти ново нещо. Ризите, от друга страна, често се предавали на по-младите в семейството.ее.
Обувки. летни мъже обуйте сандали на бос крак или пичове. Носели са (по-рядко) и платнени ботуши, леки, летни. Такива ботуши може да носи някой, който ходи с куфарче - началник или чиновник (което всъщност е едно и също).Носеха и обикновени обувки.
Ето ги пичовете.
Все още е носен платнени обувки. Протрити обувкикъмпинг креда, което ги правеше бели, "богати".
И хромирани ботуши. Беше шик.В най-"шикозната" версия на gсмяна на еленски ботушибури надолу "акордеон". „Акордеон“ често се правеше с клещи, те просто изстискваха кожата по линиите на ромби и след това преминаваха през нея с чук. Такива ботушиоблечете се само "навън". За работа - брезент или безплоден, а хром - за празник и завист.
Chrome ботуши. 
Ботуши: вамп от юфт, горнище от брезент.
През зимата много мъже носеха гамаши. Има ръкавици без ръкави, а има и клинове - облекло за краката. Оформени като ботуши, само повече бели дробове. Всеки крак се състои от две ватирани (зашити) половини с еднакъв размер и форма. Тези заготовки изглеждат като двоен сандвич: плътна тъкан - вата - подплата, вътрешна. Половинките са зашити заедно, обърнати са като чорап - това е, облечете го. Няма ляв, десен крак, няма и разделение на „мъжки“ и „женски“. Краката също се наричаха „бпри рками". И винаги се носеха с галоши. Носеха и ботуши.
Между другото, за галоши. Галошите се носеха самостоятелно, като обувки, с гамаши, с филцови ботуши, а също така се носеха върху обувки или ботуши, за да не ги изцапат с мръсотия. На входа на помещението бяха свалени галоши и ходеха с чисти обувки.
Друг вид обувки, носени върху обувки или ботуши при мокро, кално време, са ботушите.
1. мъжки ботуши с катарама с горна част от плат и гумена пола
2. мъжки боти без закопчалкис горна част от плат и гумена пола
Останалите са детски и дамски.
Основната разлика между ботовете и галошите беше, че ботовете бяха по-високи. Ботушите са правени с платнена горна част и гумена пола или са били изцяло гумени, черни или цветни.
И тази версия на зимни обувки, която беше ушита от бял филц и кожа, също се наричаше наметала. Те струват много повече от ботушите. Такива наметала можеха да си позволят висшето партийно ръководство, висши чиновници и генерали.
Модата се оказа може би единствената област, в която на съветските граждани беше позволено поне от време на време да дадат глас и да изразят мнението си, което понякога дори беше взето под внимание от властите. Съветският стил е вид диалог между властта и гражданското общество, подобен на хвърляне на топка: първо едната страна, после другата; топката може да бъде уловена и върната с пас (случвало се е пасът да се окаже жесток удар) или пропусната, оставена без отговор. Историята на модата в СССР се вписва в седем такива кръга. В тази игра-война печелеха ту един участник, ту друг, но последната дума оставаше на гражданското общество.
Долу срама!
Революциите, както обикновено, се правят от тези, които са сурови по дух, и Октомврийската революция не е изключение в този смисъл. Създателите му забравиха за материалната страна на живота - това се отрази в начина им на обличане: бунтовниците не измислиха никаква "революционна" мода, а взеха от ежедневието това, което им даде. В Русия в зората на ХХ век това беше военна униформа, която влезе в употреба с началото на Първата световна война. Якето, туниката, палтото, кожените якета и ботушите бяха функционални и дискретни, точно в крак с непретенциозния вкус на строителите на светлото бъдеще. Всяко украсяване на облеклото, далеч от целесъобразността, беше осъдено като буржоазен излишък. И така, костюми, ярки вратовръзки, шапки и дантели попаднаха в разпределението. Разбира се, беше възможно да не се спазва пролетарският дрескод, но това заплашваше опасността да бъде записан като буржоа. Имаше и такива радикали, които като цяло предложиха да се изкорени традиционното облекло като реликва от миналото. Те организираха дружество "Долу срама!" и ходеха голи по улиците на градовете, покрити само с малки червени ленти с лозунги: "Долу срама!", "Долу буржоазните предразсъдъци!"
Не по-малко радикални, но по-талантливи млади съветски художници предложиха да не изоставят облеклото, а да го направят коренно различно. В страната на победоносния пролетариат е необходимо да се създаде нова мода, чиито модели ще бъдат толкова скромни и функционални като болшевишката армия, но в същото време въплъщават оптимизма на онези, които се надяват на по-светло бъдеще. И така, новите модни дизайнери се опитаха да предложат стилистична алтернатива на скучните туники и сивите якета на старите ленинци.
Властите нямаха нищо против и в Първа памучна печатарска фабрика беше създадена специална художествена работилница. По-късно се появяват и други артели. Задачата на модните дизайнери беше да създадат нов работническо-селски стил. Според плана облеклото не трябва да е много тясно, защото работникът се нуждае от свобода на движение по време на работа. И всичко би било наред, ако модните дизайнери не бяха увлечени от конструктивизма. Отначало техните геометрично скроени дрехи, украсени с линейни, геометрични шарки, привличат вниманието и интереса на обществото. Но не за дълго. Веднага след като страната се възстанови от следвоенното опустошение и старите фабрики възобновиха производството на материя с класически модел, търсенето на конструктивисти спря. Властите не протегнаха ръка за помощ на младите модни дизайнери. Постепенно техните артели се превръщат в обикновени ателиета, разработващи стандартни продукти за масово производство. Струва си да се отбележи, че интересът към революционните експерименти заобиколи съпругите на партийни функционери и художници. Ситуацията е парадоксална. Например, най-известният моден дизайнер от онова време, Надежда Ламанова, на работното си място (в работилницата за модерни костюми) ентусиазирано експериментира с конструктивистки тъкани, а у дома шие съветски бомонд в традициите на старата мода, без иновации. В онези години беше много трудно да се намери добър плат, за който съпругите на партийните лидери дори не подозираха. Така че Ламанова трябваше да шие от импровизирани материали: одеяла, кърпи, завеси ...
Правителството е готово да издържи
Новата икономическа политика, НЕП, която дойде през 1921 г., за да замени политиката на военния комунизъм, отново върна частното предприемачество в страната. Заедно с чуждестранния капитал се появиха и парижки модни списания, които завъртяха главите на съветските модници. Влязоха в употреба модели в стил Чарлстън: рокли с права кройка с ниска талия на бедрата. Те бяха удобни за всички почитатели на чуждия стил, защото кройката скриваше пропорциите на фигурата. Това беше вярно за Nepmansh, често характеризиращ се с незавидна пълнота. Закачливите бомбета, палта, кожени яки и маншони също се върнаха на мода. Мъжете отново облякоха фракове, килими, филцови ботуши и меки филцови шапки от борсалино. Разбира се, повечето съветски граждани дори не можеха да си помислят да се обличат толкова стилно - само съветската буржоазия, която успя да отвори собствен бизнес и да направи малък капитал, можеше да го направи. Френският историк Жорж Льофевр, който посети Русия през 20-те години на миналия век, пише за обикновените съветски граждани: „Около мен кипи тълпа от уморени хора в подобни износени и еднакви дрехи. Има жени и мъже, младежи и старци. Всички класове са изтрити. Поне що се отнася до дрехите им.” Тогава обикновените съветски жени носеха дълги прави поли, шалове и платнени обувки с каишка, а мъжете - суичъри и косоворотки, шапки, шапки, платнени панталони, ботуши или платнени обувки. Може да изглежда странно, че партията, която навремето не подкрепяше червените художници конструктивисти, почти десетилетие толерираше буржоазната мода. Факт беше, че младите модни дизайнери в очите на лидерите на страната изглеждаха само като романтици, витаещи в идилични фантазии. Но НЕП беше сериозен въпрос. Ако болшевиките не бяха отстъпили през 1921 г. и санкционираха частично възстановяване на стария икономически ред, нова революция можеше да избухне в страна, измъчвана от политиката на военния комунизъм. Беше необходимо спешно да се намери начин за диалог с обществото и за това властите можеха да толерират парижки рокли по улиците на града.
Подарък на Сталин
НЕПът е изоставен през 1928 г. Сега Съветска Русия навлизаше в ерата на „голямата промяна“. Трябваше да премине през тигела на индустриализацията и колективизацията на селското стопанство. Всички сили на СССР бяха хвърлени в изпълнението на тези проекти и частният капитал, който не беше под контрола на държавата, загуби правото си на съществуване. С него повечето от модните къщи отидоха в миналото, а тези, които останаха, изпълниха планираната поръчка, освобождавайки поток от грубо скроени палта, рокли и ботуши. Държавата отново доведе обикновените граждани до тежък аскетизъм. Всяка инициатива беше наказуема и се превърна в драматични последици: например, в онези години имаше организация Союзхлопкосбит, чийто художествен съвет се ръководеше от Александър Перелицин и Вера Муницина, може би последните представители на съветския конструктивизъм в текстилната индустрия. Не виждайки бунт в действията си, те произвеждат тъкани с пропагандни снимки: комбайни, вършачки, димящи комини на фабрики, електропроводи ... Но на 6 октомври 1933 г. във вестник "Правда" се появява фейлетон "Трактор отпред, комбайн комбайн отзад." Неговият автор, журналистът Григорий Риклин, пише за начинанието на Перелицин и Муницина: „Това са много „леви“ момчета. Всяка рисунка - артистична, но проста, без излишни украшения, те наричат контрареволюционна ... И всичко, което носим с вас ... - всичко това е чиста контрареволюция. Шепа халтури и пошлости, прикрити зад псевдореволюционна фраза, цапаха плата... Имаше и овцеподобни комунисти, които послушно блееха, смятайки хулиганските издевателства за нововъведение и „крачка напред”. Тук беше устроена своеобразна ситцова трибуна, където имаха възможност да говорят чужди за нас хора, оскверняващи, вулгаризиращи нашето социалистическо строителство. По-нататъшната съдба на Перелицин и Муницина е неизвестна ...
В продължение на няколко години съветското правителство беше заето да строи гигантски заводи и да унищожава проспериращите селяни. До 1935 г. всичко е завършено и ръководството на страната решава да насърчи своите граждани. „Животът стана по-добър, животът стана по-забавен“ - тази фраза, изречена от Сталин на 17 ноември 1935 г. на Всесъюзната конференция на работниците и работничките, се превърна в лозунг на онова време. Отново се отвориха кафенета и ресторанти, в магазините се появиха добро вино и сладкиши, хайвер, бяла и червена риба, започна масово производство на козметика и парфюми. И разбира се, отвориха се много нови студия. Но модните списания бяха недостъпни. Предполагаше се, че сега съветската мода ще може да се развива самостоятелно, без да се обръща назад към Запада. Отговорът на обществото на предоставената свобода обаче не съвпадна с проектите на ръководството. Съветските жени започват да се присъединяват към света на модата чрез американските филми, които тогава често се прожектират в кината. На екрана блестяха Ан Хардинг („Предание”), Милдред Харис („Готин човек”), Рита Хейуърт („Само ангелите имат крила”). Те бяха имитирани дори от първите съветски звезди на киното, сцената и балета: Любов Орлова, Клавдия Шулженко, Галина Уланова. Така на мода започнаха да навлизат косо скроени рокли с висока талия, ръкави-фенери и малки въртящи се яки. Малко по-късно спортният стил придоби популярност. Съветският човек трябваше да развие тялото си, за да се изправи в защита на отечеството, заобиколен от врагове. Линията на раменете на женския костюм се разшири, джобовете с кръпки, големите въртящи се яки, полите с висока талия и вертикалните плисета влязоха в модата. Широки панталони с много широки якета, блузи, спортно трико и платнени обувки бяха популярни сред мъжете. Създаден е определен комбиниран съветски стил - частично заимстван, частично независим. Не е известно дали властите биха се намесили в този спонтанно протичащ процес, но избухна война, която спря еволюцията на съветския костюм за четири години.
Първи протест
През 1941-1945 г. нямаше време за тоалети. Но след победата съветските жени бързо забравиха сивото военно ежедневие. Дойде времето на така наречената трофейна мода, когато гражданите на СССР носеха дрехи, донесени от Европа във войнишки раници. Този период обаче беше краткотраен и след началото на Студената война местните модни дизайнери отново започнаха работа по създаването на независим съветски стил. Задачата беше политическа: СССР не можеше да загуби лицето си пред Запада. Сега на мода влезе изчистен силует: рокля под коленете с висока талия и фалшиви рамене. Мъже, облечени в двуредни костюми от тъмен цвят с широки панталони. Популярни бяха палтата от габардин и широкополите шапки. На Запад се смееха на това как се обличат строителите на комунизма, отбелязвайки, че колкото и добри да са продуктите на съветската лека промишленост, те успяват да се отегчат ужасно, защото са пуснати на поток и продължават да бъдат подпечатани няколко години . Повечето от гражданите на СССР обаче бяха доста доволни от това, което плановата икономика им предложи.
В същото време в съветското общество младите хора престават да бъдат само възрастова група, а се превръщат в нова социална общност. Това беше бързо протичащ процес, движен от подобряването на качеството на живот в СССР. Сега в някои семейства децата, след като завършат училище, не отидоха на работа, за да попълнят семейния бюджет, а започнаха да влизат в институти. Така се очерта общност от млади хора с относително широк мироглед, които активно общуват помежду си. Именно в тази среда се появиха любителите на красивия живот (денди) - първите, които се осмелиха да протестират с външния си вид срещу изравняващото влияние на съветската мода и всъщност на цялата съветска власт.
Стиляги се отличават от сивата маса съветски граждани с крещящи дрехи, сякаш заявявайки: далеч от усредняването, по дяволите със скромност, простота и чувство за пропорция! Така индивидуализмът влиза в конфликт с държавното отношение към аскетизма и неизразителността. В края на 40-те години външният вид на пич (стайлингът беше предимно мъжка мода) се определяше от широки ярки панталони, широко яке, шапка с широка периферия, ярки чорапи и вратовръзка „огън в джунглата“ с изображение на палми, маймуни или пеперуди. Няколко години по-късно пичовете промениха модата: сега те носеха панталони с тръби, свободно карирано сако с широки рамене, тясна вратовръзка и чадър от тръстика. Ярките ботуши на „грис каша“ - гумена платформа, която занаятчиите заваряват върху обикновена подметка, се считат за специален шик. Главата на пичовете беше украсена с дълга коса с високо брилинирано коко над челото и дълги бакенбарди на бузите - опозиция на обичайния бокс и полубокс. Съветските модачи или купуваха своите чуждестранни тоалети от черни търговци, или поръчваха частни шивачи, възпроизвеждащи модели, които са виждали в чуждестранни филми (Тарзан, Серенадата на Слънчевата долина или Момичето на моите мечти). Съветското общество веднага отхвърли "низкопоклонниците пред Запада". Патрули от бдители заловиха модерно облечени младежи, обръснаха им косите, разпориха тесните им панталони, извадиха изкуствени рамене от саката им и отрязаха вратовръзките им. Пичовете бяха оклеветени на събрания, а особено непокорните бяха изключени от университетите или изключени от комсомола, лишавайки ги от кариерата си. Пресата ги осмиваше като евтини спекуланти, продали съвестта си за дъвки и дрехи („Днес свири джаз, а утре ще продаде родината си“). В отговор пичовете се затвориха, излязоха в нелегалност, но не се отказаха от идеалите си и продължиха да дразнят обществото на свой риск и риск. Така че се смяташе за специален шик да се разхождате по бродуея или брод (централната улица на града) в най-яркото и предизвикателно облекло. Те остават несломени и сами напускат историческата сцена до средата на 60-те години, когато от млади мъже се превръщат в мъже. Много от тях се напиха или умряха от наркотици, но с упоритостта си пичовете показаха на властите колко мощен идеологически фактор може да бъде модата и принудиха съветските лидери да се замислят какво носят гражданите на СССР. Ето защо по време на размразяването на Хрушчов въпросът за създаването на нов съветски стил, който отговаря на световните стандарти, далеч не беше последният.
Това беше особено повлияно от Фестивала на младежта и студентите, проведен в Москва през 1957 г. Според известния саксофонист Алексей Козлов фестивалът е изиграл огромна роля в промяната на възгледите на съветските хора за модата, поведението и начина на живот. Преди него „страната живееше по инерция в някакъв ступор и страх, въпреки факта, че Сталин сякаш беше отишъл в миналото. Инертността и враждебността на съветското общество към всичко ново, особено към западното, не може да се разглежда само като резултат от съветската пропаганда. От моя собствен опит отдавна съм се убедил, че дори и без никаква агитация, руските маси се характеризират с нетърпимост към всичко чуждо, както и нежелание да се учат по-добре и да го разберат: ами ако им хареса?
Моден комунист
От края на 50-те години съветските модни дизайнери започнаха активно да усвояват стила New Look, създаден от Кристиан Диор в края на 40-те години на миналия век и продължаващ да се развива динамично през новото десетилетие. Популярни станаха меки силуети, удължени рокли с широка пухкава пола, талия на оса, подчертана с колан, кимоно ръкави и обувки на стилети. Хрушчов хареса стила, въпреки факта, че на Запад се смяташе за облекло за буржоазията. Нашите модни дизайнери продължиха да се опитват да бъдат гъвкави (макар и често със закъснение), улавяйки новите тенденции в световната мода. През втората половина на 60-те години лаконизмът, ясните пропорции и гладките линии а ла Коко Шанел станаха актуални: пуловери, джъмпери, якета, плисирани поли и рокли с риза.
Вярно е, че качеството на съветските продукти остави много да се желае. Затова тези, които искаха да се обличат стилно, бяха принудени да шият нови тоалети от частни шивачи. „Самоушиването” се превърна в истински подземен бизнес, избягващ данъци и подкопаващ принципите на социалистическата икономика. Властите много добре разбираха това и се опитваха всячески да изкоренят зародишите на частното предприемачество. И така, в резолюцията на ЦК на КПСС и Министерския съвет от 6 март 1959 г. директно се посочва: „Изоставането в организацията на потребителското обслужване на населението принуждава работниците да прибягват до услугите на частни лица, да им надплаща, с което се нанасят големи щети на интересите на населението и държавата.” Хрушчов намери изход от ситуацията в собствения си дух - нека модниците сами шият тоалетите си. Веднага започна широка продажба на готови модели, а в училище, на уроци по труд, момичетата започнаха да се обучават на основите на рязане и шиене. Рядка млада жена от онова време не знаеше как да борави с шевна машина.
Но най-важното беше друго. В периода на „размразяването“ и властите, и хората осъзнаха, че модерно облечените граждани могат да бъдат също толкова отдадени на високите идеали, колкото и онези, които се обличат незабележимо. През есента на 1963 г. списание „Работница“ публикува трогателно и много типично писмо на Зинаида Балах от Никопол. Другарят Балах се разкая, че тя и приятелката й са се отнесли несправедливо към момиче, облечено в къса пола и безформен пуловер. „Не можахме да устоим“, разтревожи се Зинаида, „направиха й забележка“. Но скоро се оказа, че това момиче има добро сърце: тя помогна на изгубено дете и сама носеше чанти на Балах. „Колко сме несправедливи понякога! – възкликва жената в края на писмото. - Подхождаме към човек с дребнобуржоазна мярка в облеклото. Не ми хареса полата, не ми хареса прическата и добре, хайде да съдим и съдим: пич! Но нека забравим да погледнем в душата.
Три полски тениски и един цивилен кожух
Новият подход стимулира по-нататъшното развитие на модата. Всъщност това се оказа единствената сфера на съветската култура, в която се забелязваше поне някаква динамика през епохата на стагнация. Вярно, сега двама приятели вървяха ръка за ръка с модата - недостиг и блат. Факт е, че в СССР търсенето продължи значително да надвишава предлагането. За да купите повече или по-малко модерен артикул, трябваше да стоите на дълги опашки, записвайки номера си на дланта на ръката си.
Беше по-лесно да се набавят дефицитни стоки на дърпане, ако имаше познат, работещ в областта на търговията. Само съветската номенклатура беше осигурена с всичко. Вкусното обличане сега беше на мода сред съветските лидери, които можеха да пазаруват в специални магазини, като 100-та секция на ГУМ или Берьозка. „Страничният ефект“ на новите тенденции беше раждането на друга младежка общност - специалности, деца на висши служители, които често пътуваха в чужбина и донесоха новомодни тоалети на децата си. Майорите не се поколебаха да демонстрират превъзходство над обикновените граждани, обличайки се в тесни сака от рипсено кадифе с тесни рамене, тесни клоширани панталони и ризи с волани, допълнени от широки вратовръзки на точки или наклонени райета. Както се пее в стиховете от онова време: „Той кара ЗИМ-а на баща ми, / Пиян от дима на волана, / А пичът в тесни панталони / Боядисва устни до него.“
Въпреки това, златната младеж не беше подложена на никаква политическа обструкция - двойните стандарти вече са твърдо установени в страната: какво е позволено и какво не. Неслучайно анекдотът беше популярен в онези години. Брежнев посреща на летището Ричард Никсън, който пристигна на официално посещение в СССР, целува го и пита: „Добре, взехте ли дънки“? Никсън целува Брежнев в отговор: "Разбира се, той го донесе на вас и Громико!"
По време на епохата на Брежнев общото международно напрежение на Студената война забележимо спадна и започна процесът на разведряване. В Съветския съюз започват да се появяват чуждестранни модни списания и записи, а музикалната култура определя стила на младежкото облекло. Беше времето на Бийтълс, Ролинг Стоунс, АББА. Съветските модници плакаха за Джон Траволта, който след това участва в сензационния музикален филм „Треска в събота вечер“ („Треска в събота вечер“) - тази картина беше известна в Съветския съюз от саундтраци. С десет години закъснение в сравнение с Америка и Европа, миниполите навлязоха на мода, понякога носени с каубойски жилетки с ресни. Но основният шок за съветските граждани беше идеята за дамски панталони. Жена с панталон не можеше да бъде допусната до танци или ресторант (те бяха допуснати в мини). Панталоните също бяха придружени от сако с обърната яка и обувки с тъпи връхчета и дебел ток. Това облекло е легализирано едва през 1973 г.
В Съветския съюз имаше малко хипита, но те оставиха своя отпечатък в историята. Именно „децата на цветята“ донесоха на мода изгорени панталони с невъобразими цветове (например светлозелено или лилаво), както и вталени ризи, които бяха износени. Скоро модата на дънките се разпространи. За най-шикозни се смятаха разкроените дънки с машинна бродерия, флорални шарки и множество джобове, украсени с шипове. Търсени бяха и по-скромни модели, които понякога бяха хвърлени на рафтовете на съветските магазини - светлосини югославски, български или гръцки. Американските Lee, Levi's или Wrangler си остават най-добрата мечта.По онова време дори имаше песни като тези: „Дънките Levis ще ви помогнат да спите с Анджела Дейвис!“ и „Не носете дънки Levi’s, ядете ли Анджела Дейвис в тях, но носете дънки Li, не яжте Анджела Дейвис в тях.” На черния пазар дънките струват от 120 до 160 рубли - месечна съветска заплата До средата на 70-те години на миналия век дънковите поли с цепки бяха на мода, които, както се казваше, "помагат да сте в крак с времето". се набавят само от черноборсаджии, които купуваха или разменят стоките си от чужденци.Не беше лесно да се стигне до „клиента” на пионерите на съветското предприемачество, затова те трябваше да се крият, да се представят за български туристи, за да влязат в хотел. пакети пари "кукли. " Те направиха подобен трик с клиентите, продавайки само един дънков крак в запечатана опаковка. Но дори ако артикулът се оказа с високо качество и непокътнат, той обикновено не пасва точно. Затова жените на модата трябваше да влязат в гореща вана в нови дънки - така тъканта „седна“ и се прилепи към тялото. В Москва търговците на черно се измъкваха със стоките си на улица Беговая или в тоалетната на ъгъла на Кузнецки мост. Властите добре знаеха това и понякога организираха акции, които обаче рядко се увенчаваха с успех. За фарса се предвиждаха до седем години, но беше много трудно да се докаже вината на хванатия, затова след известно време той беше освободен и той се върна към заниманията си.
Но все пак фарцовите неща бяха скъпи и съветските жени, помнейки древните заповеди на Хрушчов, продължиха да шият модни дрехи за себе си, според моделите на списанието. Най-популярните списания бяха латвийското Rigas Modes и рядкото немско Burda. В същото време модните дизайнери често се оказват в трудни обстоятелства. Липсва или един материал, после друг. Или Министерството ще нареди да се създаде колекция от остарели "подплатни" тъкани и никой не се интересува, че тези тъкани не могат да се гладят, тъй като върху тях остават горещи петна. Но нашите стилисти са се научили умело да се справят с трудни ситуации. Те разказват например как младият Вячеслав Зайцев за няколко часа уши бански гащета за другарите, които се бяха събрали на морето, от завеса, взета от прозореца.
Алтернатива на деним модата беше доста популярно дамско ретро - плетени поли с дължина до коляното, леки ризи с обърнати яки и блузи. Смяташе се, че това е руски стил, но, както призна един от водещите модни модели от онова време Марина Блиновская, „в Модната къща тайно се фокусирахме върху чуждестранни списания. Разбира се, всички се "облизаха"! Какво друго можехме да видим? Тогава имахме желязна завеса.” Това проследяване не попречи на съветските модни дизайнери да бъдат много успешни на чуждестранни конкурси. Руските модели се смятаха за най-зрелищните (в СССР тогава нямаше такава професия - модел, манекенките бяха приравнени към работниците).
последен разговор
През 80-те години кризата на съветската власт навлиза в последния си етап. Модата се раздели на официална и неофициална. Първият беше свързан със строгите костюми на партийни лидери, бюрократични служители. Така се възприемаха остарелите модели на дамски костюми от две части, носени от комсомолските работници и жените от роно. Досадна беше новостта на съветските модни дизайнери - костюм за бизнес жена а ла Маргарет Тачър (прави сака с английска яка и златни копчета, двуредни якета и прави поли под коленете).
Обществото, предимно младите хора, отново се противопоставиха на държавния стандарт със своя стил на обличане: мини-поли, гамаши, големи безформени джъмпери с огромни рамене, якета от метализирана синтетика, маратонки и ботуши „луноходци“. Изкуственото къдрене „експлозия във фабриката за паста“ и предизвикателният грим влязоха в модата: ярки сенки, очна линия под остър ъгъл спрямо моста на носа, люляково или лилаво червило и тъмен контур на устните. Мъжете започнаха да носят панталони, скъсани дънки, мокасини и цветни ризи. Властите се опитаха по някакъв начин да спрат разпространението на деструктивния стил с помощта на разяснителни беседи в училищата и статии на страниците на младежките списания, но това предизвика само усмивки. Те вече не се страхуваха от това и партията вече нямаше достатъчно зъби за репресии. Тя почина през 1991 г. Последният кръг от "модната" игра беше загубен направо от държавния вертикал.
Ерата на СССР беше много противоречива и двусмислена по отношение на такова явление като модата. Първите следреволюционни десетилетия бяха категорично против стилното облекло. Формира се мнението, че модата е „буржоазна работа“. Ако една жена изглеждаше стилна, това означаваше, че работи малко и отделя повече време на външния си вид, отколкото на работа ...
По това време да изглеждаш модерен понякога беше твърде скъпо. Единственият професионален моден дизайнер през 20-те и 30-те години е Надежда Петровна Ламанова (1861-1941), която е отговорна за външния вид на целия елит и за модното лице на СССР в чужбина.
40-те години бяха най-трудните за страната като цяло. Спокойно можем да кажем, че по това време изобщо нямаше мода, тъй като просто не беше до нея. Войната попречи на развитието на модата в страната. Но въпреки това през 1944 г. е открит Московският всесъюзен дом на моделите (ODMO), а през 1945 г. е възстановено функционирането на Ленинградския дом на моделите.
Всесъюзният дом на моделите изигра огромна роля в развитието на съветската мода. Жените идваха да гледат представления, да купуват готови модели и да се потопят в атмосферата на мода и стил. ODMO е създадена под ръководството на главния стилист на предишните десетилетия Наталия Ламанова.
Благодарение на нейния талант, решителност и увереност в правилността на действията стана възможно да се отключи потенциалът на страната в областта на модата.
50-те години постепенно започват да отварят вратата на запад, откъдето започват да се просмукват модните тенденции. Тези, които успяха да посетят границите на необятния СССР, донесоха със себе си море от впечатления и стилни неща, които бяха от голям интерес и за много дълго време бяха обект на дискусия на заклети модници.
Жените пътуваха до Рига, за да научат най-новите модни тенденции в Европа. През този период започват да се появяват така наречените пичове, които шокират околните с необикновения си вид.
В началото на 50-те години започва активна работа по създаването на местни модни колекции. Появяват се все повече ярки и талантливи дизайнери. Сред тях: Вера Аралова, Татяна Осмеркина, Галина Гагарина, Александър Игманд, Света Кочарава, Тамара Мокеева, Ирина Крутикова, Елена Иванова, Елена Стерлигова и Елена Телегина. Това са най-добрите модни дизайнери, уникални специалисти.
През 50-те години започнаха да се провеждат първите модни ревюта както на наши дизайнери в чужбина, така и на чуждестранни модни дизайнери в страната на Съветите. Колекциите на съветския моден маестро предизвикаха голям интерес и възхитиха европейските модници.
През 1959 г. се състоя забележително събитие в историята на модата в СССР - състоя се първото шоу на чуждестранния дизайнер Кристиан Диор, което позволи за първи път да се потопи напълно в европейската мода.
Актрисата на СССР от 50-те години Алла Ларионова.
Един от водещите модни дизайнери на СССР от това десетилетие е Вячеслав Зайцев. Негови шоута се провеждат в Ню Йорк, Милано, Париж, Токио. Той беше моден магьосник за всички жени в СССР. Той шиеше дрехи висша мода, простите неща не го привличаха. Дълго време не го пускаха извън страната, тъй като се страхуваха да не се върне.
Творбите на Зайцев впечатляват с идеален стил, елегантност, дори строгост, но в същото време смели и ярки решения. Неговата работа напълно промени отношението към професията на художник и моден дизайнер, стана по-търсена и престижна. Галина Уланова, Марина Ладинина, Клаудия Шулженко, Людмила Гурченко, Любов Орлова, Надежда Пахмутова и много други диви се обличаха при Зайцев.
Създателят на модата за мъже от този период е Александър Игманд, майсторът на перфектната кройка на костюма. Почти всички известни мъже от края на 20-ти век в СССР се обличаха с него. Сред редовните му и необичайни клиенти са: Андрей Тарковски, Михаил Улянов, Юрий Любимов, Василий Ливанов, Вениамин Смехов, Александър Збруев, Александър Абдулов, но основният му клиент винаги е бил Леонид Илич Брежнев.
Александър Игманд (вляво) и Вячеслав Зайцев са работили заедно в модната къща на Кузнецки мост
Друг доста успешен моден дизайнер от онова време е Галина Гагарина. Тя започва кариерата си в ODMO. „Ние, модните дизайнери, правим жените красиви. Мога да направя жена с привлекателна сила от всяко грозно нещо. Мога да скрия недостатъците на фигурата и да разкрия достойнствата ... ”- каза Галина Николаевна. Класика - това е, което вдъхнови Гагарина да създаде великолепни колекции.
Моден модел Янина Черепкова. GUM Fashion Show 24 юни 1960 г
Всесъюзният дом на моделите остави огромна следа в историята на развитието на модата в СССР. Той даде на страната много таланти и професионалисти. ODMO даде възможност да изразят себе си, да се разкрепостят и да дадат воля на фантазията.
60-те години преминават под знака на "застоя". Но това не беше за мода. Все повече и повече изложения на западни производители се провеждаха в страната на Съветите, все повече хора научаваха за новите модни тенденции.
С пристигането на Зайцев в ODMO през 1965 г. се случи революция в модната индустрия на страната. Той беше първият, който започна да шие модерни дрехи в руските традиции. Колекциите му показаха ясно в чужбина, че в СССР има стил, вкус и желание да бъдеш част от такова голямо явление като модата.
70-те години. Това десетилетие беше преди всичко период на външни отношения. В резултат на това се появиха все повече вносни стоки, включително облекло. Много неща бяха достъпни само за елита.
Късните 70-те години
Основната "пиканта" по това време бяха толкова прости и толкова недостъпни дънки. Ако имаше дънки, ти беше авторитет за всички. На мода навлязоха панталони с изпъкналост и рокли с принт. Всички искаха промяна, нещо ново, свежо и необичайно.
80-те - 90-те години. Последните години от съществуването на СССР. Да си модерен вече не се смяташе за лошо възпитание. Чуждите тенденции все повече и повече влияят върху състоянието на модното общество. Появяват се все повече идоли, съветски и чуждестранни.
Главният идол на СССР беше Алла Пугачева. Прическата й беше най-популярната и най-копираната по онова време. От чужбина имена като Майкъл Джексън, Скорпиънс, Мадона, Модърн Токинг...
80-те години са върхът на развитието на модната индустрия в СССР. Хората чувстваха свобода и това се отразяваше във външния им вид. Най-популярните елементи в гардероба бяха гамаши с кисели цветове, широк топ, падащ от едното рамо, кожени или дънкови якета, издути къси поли, големи пластмасови бижута.
Хората станаха по-ярки, по-смели и с подчертана индивидуалност. Имаше все повече и повече субкултури, които идваха от чужбина. Основният справочник или по-скоро списание на всеки запален модач беше изданието на Burda. Моделите от там многократно са използвани за шиене на модерни дрехи.
Що се отнася до мъжете, те също не останаха по-назад. Луди прически, бананови и варени дънки, обемни пуловери, кожени якета с шипове, ръкавици без пръсти и маратонки с неонови връзки - това имаше в гардероба си всеки уважаващ себе си фешънист.
През 1986 г. редица съветски модни дизайнери бяха попълнени с друг дизайнер, който промени хода на събитията в развитието на модната индустрия в СССР. Валентин Юдашкин и неговите колекции донесоха безпрецедентна слава на съветската школа на модни дизайнери.
С разпадането на Съветския съюз в страната се изсипа поток от модни тенденции и тенденции. 90-те години станаха още по-цветни и луди от 80-те. Модните граници и различия между Русия и Запада постепенно бяха изтрити. Модната индустрия започна да се развива с пълна сила. И това беше само началото...
Лара Хасаева
Модата в Съветския съюз е тема, която занимава много изследователи и историци на костюма и предизвиква не по-малък интерес сред обикновените жени, които пазят изрезки и кройки от съветските модни списания.
Но ако през втората половина на ХХ век е възможно да се говори за нови стилове и модни тенденции, то през следреволюционните 1910-1920 г. хората носят най-вече дрехите, които могат да си позволят. Въпреки това, както често се случваше, дори в трудните години на опустошение и безработица, жените се опитваха да изглеждат добре, използвайки различни трикове ...
Символи на времето и курса на Запад
Октомврийската социалистическа революция, която се превърна в повратна точка в историята на страната, не можеше да не повлияе на модата, която след 1917 г. се промени драматично.В съветската държава нямаше място за луксозни тоалети, които бяха ушити за себе си от представители на благородната класа и буржоазията на царска Русия. В страната на Съветите всеки гражданин беше строителят на ново общество и не беше подходящо за него да мисли за мода: основната задача на индустриалния сектор беше да създаде удобен костюм за работниците, за предпочитане подходящ и за двете жени и мъжете.
След революцията, Първата световна война и Гражданската война мъжкото население в страната намалява и жените са принудени да овладяват традиционно мъжки професии - сега те отиват във флота, полицията, армията, а също така се занимават с тежки физически труд. Всичко това повлия на стиловете на облекло - момичетата носеха унисекс модели и заимстваха обувки, шапки, ризи и панталони от мъжкия гардероб.
На мода навлязоха кожените якета, изработени през Първата световна война за авиационни батальони, които мъжете и жените носеха с кожени шапки; не по-малко популярни станаха туники, опасани с колан. Мъжете ги носели с панталони, жените - с прави поли от плат.
Модерни бяха платнените рокли, чинтовите блузи и саката от плат. С всякакви дрехи момичетата вързаха червен шал - друг символ на времето - който сега беше вързан не под брадичката, а в задната част на главата. Постреволюционната мода подчертава равенството на мъжете и жените, които еднакво участват в изграждането на нов свят.
Фрагменти от картини на Георги Ряжски "Делегат" (1927) и Кузма Петров-Водкин "Момиче в червен шал" (1925)
Съветската мода от 20-те години на миналия век се формира в условия на сериозен недостиг на тъкани, така че една от основните задачи на индустрията за облекло е създаването на единна мода за всички.
„Вместо всички видове рокли беше установена единна форма на горната руска риза както за мъжете, така и за жените. Със същата точност е установен стилът на женската пола. Всякакви гарнитури, гънки, шевове и маншети бяха строго забранени “, написа ръководителят на производствения отдел на Москвошвея.
Властите на следреволюционна Русия твърдо решиха да се отърват от всяко наследство от миналото и от елементи на царска Русия, включително всичко, свързано със стила на облеклото. Въпреки това служителите на фабриките за облекло работят върху универсален костюм за съветски гражданин повече от една година. Производителите на облекло бяха натоварени със задачата да създадат костюми за пролетариата, които да не са прекалено тесни и подходящи за работа.
Александър Дейнека "Текстилни работници". 1927 г
Тъй като художниците нямаха други ограничения, когато работеха върху нов гащеризон, те използваха въображението си и преминаха към конструктивизма. Новите модели се отличаваха с геометрична кройка и същите десени на плата. Дрехите, ушити в работилниците, бяха нещо принципно ново, но привличаха вниманието на обикновените граждани, а не на богатите дами, които все още предпочитаха да се обличат според предреволюционната мода.
Оттук и основният парадокс на модата от онези години: когато работят върху дрехи за работници, художниците експериментират и изпробват нови тъкани и модели, а когато обвиват партийния елит, те шият по старомодния начин, изключвайки всякакви нововъведения.
В началото на 20-те години влиянието на западните стилове върху съветската мода се усеща ясно. По-специално това се дължи на широкото премахване на корсета и иновациите на парижкия дизайнер Пол Поаре. Рокля-риза с ниска талия, която не подчертаваше фигурата, а напротив, прикриваше линията на талията, бедрата и гърдите, особено се вкорени в Съветския съюз. Този стил беше популярен през цялото десетилетие, само дължината на полата се промени с течение на времето, постепенно се издигаше над коляното.
През 1921 г., когато частният бизнес става възможен при Новата икономическа политика, в страната влизат не само чужди списания, но и дрехи, донесени от Запада. Столичните модници веднага възприеха тенденциите на световната мода. В буржоазната среда жените отново започнаха да носят маншони, кожени яки и бомбета.
Мъжете също следваха модата - популярни бяха филцови шапки и ботуши, костюми от килими и фракове. Всичко това обаче се отнася само за тесен кръг от богати хора, докато повечето граждани се обличат различно: прави дълги поли и обувки с каишки за момичетата, блузи, платнени панталони и платнени обувки за мъжете.
Поетът Владимир Маяковски и Лиля Брик на почивка в Ялта
По време на периода на NEP желанието на хората да се забавляват и да „прегарят“ живота беше особено усетено - жените следяха внимателно всички новости и особено парижките вечерни рокли.
Популярният в чужбина образ на жена вамп, увита в кожи и украсена с диаманти, беше адаптиран в Съветския съюз от актриси, които блестяха от екраните с ослепителни тоалети и бижута, недостъпни за пролетариата.
Съветските майсторки се опитаха да копират дрехи, донесени от други страни, но индивидуалните модели и дрехите по поръчка също бяха достъпни за много ограничена част от населението.
Конструктивизмът и парижката мода остават в миналото в края на 20-те години, по-точно през 1928 г., когато политиката на НЕП е ограничена. Властите вече нямаха намерение да толерират навлизането на западната мода по улиците на съветските градове и направиха всичко възможно гражданите да изглеждат по същия начин.
Фабриките произвеждаха груби палта и прости рокли, а последните художници конструктивисти бяха подложени на остра критика. Александър Перелицин и Вера Муницина, които оглавяваха художествения съвет на организацията "Союзхлопкосбит", бяха сред последните модни дизайнери, които се опитаха да внесат нещо ново в стила и кройката на дрехите през 20-те години.
„Това са много „леви“ момчета. Всяка рисунка - артистична, но проста, без излишни украшения, те наричат контрареволюционна ... И всичко, което носим с вас ... - всичко това е непрекъсната контрареволюция. Няколко халтури и вулгарности, скрити зад псевдореволюционна фраза, опетниха въпроса ... Тук беше организирана нещо като калико трибуна, където чужди за нас хора имаха възможност да говорят, осквернявайки, вулгаризирайки нашето социалистическо строителство, ”- каза в един от фейлетоните във вестник "Правда", който окончателно определи съдбата на съветския конструктивизъм в модата.
Според оцелелите справочници през 1923 г. в столицата има 204 работилници, специализирани в мъжко облекло, и само 32 женски ателиета. Почти всички известни работилници по онова време бяха разположени в центъра: в улица Столешников, на Петровка, Покровка, Тверская и Малая Бронная.
Родителите на летеца-космонавт на СССР Владимир Михайлович Комаров са Ксения Игнатиевна и Михаил Яковлевич. Москва. 1925 г
По същото време се появяват първите съветски модни списания. Изданието "Ателие", създадено в рамките на първото съветско "Ателие на модата", според редакционното писмо си поставя за цел "активен и неуморен стремеж да идентифицира всичко, което е творчески красиво, което заслужава най-голямо внимание в областта на материална култура”.
Материали за списанието бяха подготвени от най-известните художници и автори от онова време, а на страниците на Ателието, освен скечове и статии, можеха да се видят снимки на известни актриси в скъпи тоалети, направени въпреки трудната икономическа ситуация, от висококачествени материи.
Списанието публикува скица на популярната рокля на пъпка от скулптора, художника и модния дизайнер Вера Мухина. Роклята получи името си заради драпираната пола от бял плат, напомняща цветни листенца. Изображението беше допълнено от червена шапка с широка периферия и бастун.
Изданието имаше голям успех сред читателите, а тиражът му възлиза на две хиляди екземпляра. Вторият брой на списанието обаче вече не излиза. Съдържанието на ателието беше критикувано от журналисти от друго издание, Швейник, а през 1925 г. големи промени настъпиха в самото модно ателие, чиито работници, след назначаването на ново ръководство, започнаха да шият тоалети за знаменитости и съпруги на официални лица.
Друго списание, публикувано през 20-те години на миналия век, е „Изкуството на обличането“, чийто първи брой излиза през 1928 г. и започва със статия на Анатолий Луначарски „Време ли е работникът да помисли за изкуството на обличането?“ Сред рубриките на списанието са "Полезни съвети", "Миналото на костюма", "Любопитни моменти на модата". Читателите бяха насърчавани да участват в дискусии за костюма на съветския работник, който подчертаваше необходимостта от създаване на собствена, а не на парижка мода.
Списанието "Домашен шивач", излизащо също през 1928 г., отпечатва кройки и модели на дрехи с обяснения. През това десетилетие се появиха още няколко издания, включително Шивашка индустрия, Модно списание, Четири сезона, Вестник Мода, Модели на сезона, Женско списание. Повечето от публикациите не продължиха дълго, но някои бяха публикувани в продължение на няколко години, радвайки се на същия успех сред читателите.
Модни момичета от 20-те години
Един от най-популярните дизайнери на костюми, чиито скици бяха публикувани в списания в първите години на съветската власт, беше Надежда Ламанова, която получи признание още в царска Русия.
Преди революцията тя създава тоалети за кралското семейство и бомонда и дори получава титлата „Доставчик на двора на Нейно императорско величество“, след 1917 г. Ламанова е принудена да се адаптира към новите условия - не само променения курс в дрехите , но и липсата на платове.
Модният дизайнер успя да обърне трудните обстоятелства в своя полза: с нейната лека ръка творческата интелигенция се заинтересува от занаятчийски тъкани (в началото на 20-те години Ламанова експериментира с платно, ленени кърпи, одеяла и завеси).
И така, при новото правителство, докато продължава да работи със съпругите на длъжностни лица, тя също се заема с масовото производство на облекло. В условията на следвоенно опустошение костюмите трябваше да бъдат ушити от груби и евтини материали, което изискваше голямо търпение и изобретателност от модните дизайнери. По искане на Ламанова тогавашният министър на културата Александър Луначарски дава зелена светлина за създаването на „Работилницата за съвременен костюм“.
Тя също ръководи творческия процес в първото съветско модно студио, където работи рамо до рамо с други известни художници и участва в подготовката на списание Atelier. Тоалети от Ламанова често се показват от музата на Владимир Маяковски и известната модница от онова време Лиля Брик.
Дизайнерът Александра Екстер също си сътрудничи с Atelier. Нейната работа се отличаваше от останалите и беше лесно разпознаваема - Екстер създава костюми, ръководени от принципите на кубизма. Едно от най-популярните й парчета е сложният костюм, изработен от множество материали и напомнящ на кимоно. Скиците на Екстър бяха отпечатани на корицата на Atelier, а в списанието можете да намерите нейната статия „За конструктивното облекло“.
„Когато избирате форма на облекло, трябва да се съобразявате с естествените пропорции на фигурата; с правилния дизайн на облеклото можете да постигнете съответствието му с формите и размерите на тялото. Работното облекло трябва да позволява свобода на движение, така че да не стеснява. Едно от основните изисквания за такъв костюм е лекотата на използване., написа дизайнерът. За Atelier Екстер проектира гащеризони и модерни костюми с вариации на историческа тема. Александра Екстер емигрира във Франция през 20-те години на миналия век.
Лиля Брик и Луела Краснощекова 1924г
Известната художничка Варвара Каринская ръководи школата по художествена бродерия ARS. Подобно на Ламанова, Луначарски, народен комисар по образованието, й помогна да отвори ателието. По-късно тя организира салон Haute Couture за столичния елит, чиито клиенти бяха представители на богатия елит и съпруги на NEPmen. Също така в тази среда беше популярен антикварният салон Каринская - там богатите дами купуваха бижута.
Варвара Каринская създаде нова технология за бродиране върху плат и апликация, благодарение на която материалът изглеждаше като картина. През 1928 г. художничката емигрира от Съветския съюз, първо се установява в Германия, а по-късно се премества в Ню Йорк, където става собственик на най-популярното ателие. Друго признание за таланта на Каринская е "Оскар" за най-добри костюми за филма "Жана д'Арк" от 1948 г. с участието на Ингрид Бергман.
Fashion Herald (1926)
