Още във ведическата литература, датираща от 5 век. пр.н.е. Споменава се индийската бродерия. В руините на Мохенджо-Даро са открити множество бродерии като доказателство за творческата дейност на хората, които са живели тук. Фреските в Аджанта изобразяват хора в богато бродирани дрехи. Бродериите отразяват цялата сложна история на Индия.

Многобройни номадски племена, набези на номади и мюсюлмански завоеватели доведоха до значителни промени в изкуството и културата на индийското население.

Специалността на Индия все още остава способността да се приемат и асимилират нови концепции и умения, без да се губят основните ценности и основи. Това важи и за бродерията. И до днес бродерията от най-отдалечените райони на Индия е особено популярна. Това, което му придава голямо търсене, е великолепието на шарките, които се прилагат върху тъканта в много магически нюанси; красотата им се крие във факта, че всички багрила, използвани в бродирането, са от растителен произход.

Бродираните продукти са традиционен подарък. В някои райони цялото семейство на булката бродира булчинската й рокля и предмети за новия й дом. И веднага след раждането на момиче, бабата започва да бродира „чанта“ - сватбен шал, който отнема години, за да завърши, тъй като трябва да бъде изцяло покрит с бродерия.

ПРИЕМИ И ТЕХНИКИ

Бутониер или шев за одеяло, въртящ се бод, кръстат бод, сатенен бод, верижен бод са някои от основните техники в индийската бродерия. В индустриалната ера се появява машинната бродерия, но ръчната изработка продължава да съществува и до днес.

Има различни техники за бродиране, можете да бродирате върху повърхността на плата или през плата, така че да се получи "огледален образ". Всеки стил на бродерия е различен от другите и има своя собствена красота и голяма стойност. Докосвайки се до най-интересните и завладяващи, можем да опишем няколко вида на този национален занаят.

ШИША

ШИШ - (наргиле) или бродерия с огледала - класическа индийска бродерия. Но този тип бродерия може да се намери в Пакистан и Афганистан. Мюсюлманите наричат ​​тази бродерия Abla. Думата "шиша" на хинди означава малка чаша. В древността богатите индианци носели дрехи, бродирани със златни и сребърни нишки. Бедните хора бродираха дрехи за шиша, които блестяха и блестяха в лъчите на слънцето не по-лошо от скъпите облекла на благородството. По времето на възникването на бродерията на шиша са използвани парчета слюда. Слюдата беше крехък материал и огледалата лесно се чупеха, ако с дрехите се боравеше неудобно. Възраждането на бродерията на шиша се случи в Индия по време на управлението на Шах Джахан (1628 - 1658), който построи Тадж Махал в памет на съпругата си Мумтаз Махал. Тя от своя страна се смята за основател на техниката за използване на огледала в бродиране, въпреки че преди нея тази техника е била позната на бедните селяни, които са използвали слюда или лъскави крила на буболечки вместо огледала. Шиша започва да се прави от стъкло, чиято обратна страна е боядисана със сребро. Голямо огледало беше счупено на малки парченца. Ръбовете на парчетата бяха изпилени, изглаждайки острите ъгли. Смята се, че огледалата, зашити върху дрехите, отразяващи слънчевата светлина и недобрите погледи, предпазват от зли духове и злото око. Днес е доста удобно и практично да използвате пластмасова наргиле, която е издръжлива и лека. Можете да използвате шиша в класическата индийска бродерия на различни интериорни предмети и аксесоари, в модерната декоративна златна бродерия. Малките огледала са доста достъпни и всеки може да си позволи такава бродерия. Освен това можете да използвате блясък или пайети. Те са много леки и се предлагат в много нюанси. Можете също да събирате и подрязвате монети.

За бродиране на наргиле се използват копринени, памучни и вълнени тъкани с плътна тъканна структура на нишките на плата. Конците за бродиране могат да бъдат с различен състав и качество в зависимост от вида на бродерията (копринени, памучни, метализирани конци). И най-важното, преди да започнете да бродирате продукт, трябва да овладеете техниката на бродиране на шиша върху тестово парче плат. За да не се плъзга наргилото по плата по време на бродиране, може да се залепи с двойно тиксо.

Има огромен брой различни шевове. Бродираните артикули варират от най-фините деликатни контурни бродерии до плътни бродерии „килим“, които изпълват изцяло основния плат.

Най-често се използват фабрично боядисани конци, въпреки че в някои части на Индия все още се бродира с конци, боядисани ръчно с растителни бои. Вместо скъпи скъпоценни камъни и злато се използват широко използвани материали - стъклени мъниста, телове от различни метали, огледала. Но въпреки подмяната на материалите, бродерията все още остава цветна и привлекателна. Готовите продукти удивляват със своята елегантност и красота.

ЧИКАНКАРИ

ЧИКАНКАРИ. Никой не напуска Лакнау, без да си купи поне няколко Kurtas Chikan. Тази древна форма на бродерия се появява под патронажа на Моголите. Красотата му се крие в неговата простота, въпреки че Чиканкари всъщност е много сложен и деликатен вид бродерия.

Чиканкари е изкуството на бродиране с помощта на бяла прежда, изпредена с помощта на игла върху фина тъкан. Въпреки че тази бродерия първоначално е била придворно изкуство, днес тя е жива традиция и търговска дейност. Освен традиционния бял плат, за бродирането се използват цветни платове и конци. Копринени и памучни конци се използват за бродиране на сари, дупата, курта и покривки за маса. Памукът е най-предпочитаният избор, използват се още муселин, воал, органза, шифон, вискоза и жоржет. В допълнение към облеклото можете да намерите бродерия върху спално бельо и покривки. Пазаруването в Лакнау никога не е пълно без закупуването на няколко чикана.

За бродиране на чиканкари първо се разработва дизайн въз основа на тъканта, върху която ще се работи. Изборът на шевове се извършва въз основа на модела, избран за продукта. След това шаблонът за бродиране се изрязва върху завършено дървено блокче (отпечатана форма) или се прилага на ръка. След като печатната форма е готова, дизайнът се отпечатва върху плата. Отпечатването се извършва с помощта на печатна форма, покрита с боя, която може лесно да се отмие от тъканта (например нула или сейфда). След това бродиращите зашиват шаблона с различни шевове. В края на бродерията тъканта се измива, избелва, третира с киселина и се глади.

КАНТА

KANTHA е бродерия, която традиционно се прави през свободното време на жените, особено през дъждовния сезон или зимата. Първоначално канта се изработваше върху платно от няколко слоя (от 3 до 8) от бивши сарита, а бродерията върху тях беше направена със стари конци, издърпани от границите на други сарита. Шевът подсилва тъканта, правейки я по-здрава и издръжлива. В зависимост от броя на слоевете и размера, предназначението на тези произведения се променя - от зимни одеяла ("nakshi-kantha") до малки молитвени килими. Бременните жени прекарваха последния триместър от бременността, създавайки накши-канта за новороденото си бебе, вярвайки, че увиването им в такова одеяло е ключът към семейното щастие и защитата на детето от болести.

Традиционно кантите никога не са били предназначени за продажба - правени са или като подарък, или за лична употреба. Продуктите с канта шевове се отличават с изящество и умение. Почти цялата повърхност на канта е изпълнена с много фин ръчен шев „напред с игла“, който бенгалките наричат ​​„бягане“. Има и много специални шевове, някои от които наподобяват зигзагообразния бод на шевна машина. Шевовете се правят под формата на решетки, прави или вълнообразни линии, ехо контур около основния шаблон и др. Повърхността придобива деликатен гофриран вид. Тази работа е много трудоемка. За да се направи, например, една накши-канта отнема от няколко месеца до няколко години. Поради това тези продукти са били високо ценени в бенгалските семейства и са били предавани от поколение на поколение. Традиционно бродерията се правеше на светъл или бял фон, така че да се вижда ясно.

В Бангладеш живеят хора от различни религии. Сред тях има много мюсюлмани, будисти и християни. И всеки допринася за моделите на канта. Но все пак основният централен дизайн най-често беше цвете - лотос, рамкирано от пейсли или краставици (Индия е родното място на този широко разпространен модел). По периметъра имаше рисунки, изобразяващи различни животни, дървета, листа или цветя. Благодарение на мюсюлманските тенденции, геометричните модели също се използват в канта. Често човешката фигура е била обект на внимание и на бродерите на канта.

При направата на канта са използвани нишки от прости цветове - кафяво, червено, жълто, синьо-черно, синьо и зелено. Според традицията жените използвали сини и сини цветове в дрехите за тайни срещи с любовниците си. Червеното означава любов, символизира семейна хармония и щастие, затова булчинските рокли са предимно червени. Колкото по-интензивен е цветът, толкова по-силна е любовта. Жълто - цветът на манго, царевица и горчица означава плодородие. А бялото е цветът на чистотата. Бродерията е допълнена от миди, пайети, лъскави копчета и малки огледалца. Смята се, че огледалото заслепява дявола и предпазва от злото око.

Бродерията Kantha се използва и за украса на продукти от съвременните индийски майсторки. Но в днешно време се появяват нови елементи. В допълнение към ватирането, често се добавят апликации към работата. Понякога гъсти шевове в няколко реда заобикалят рисунките върху щампования плат. Прехвърлянето на канта бродерия в машинно изпълнение се оказа много трудно. Декорирането на цялата повърхност с паралелен прав шев или леко вълнообразна линия (по същество ехо контур с разстояние между линиите от 5 до 0,5 мм) е много трудоемко. Следователно предимството все още остава с ръчна работа.

ЗАРДОЗИ

(Зар от персийски означава „злато“, дози - „бродерия“) е стил на бродерия, разпространен в Индия и Пакистан, който съществува от времето на Риг Веда, но разцветът на този стил е епохата на Моголите и царуването на Император Акбар. Тази бродерия е била използвана за украса на дрехи, оръжия, стени, императорски камери и покривала за коне и слонове. Буквално преведено от фарси като златна бродерия. В момента в бродирането се използват и многоцветни метални нишки. За zardozi е подходяща скъпа висококачествена материя - коприна, кадифе, брокат. Изкуството на бродирането на zardozi изисква много търпение и умения. Трябва да се отбележи, че zardozi се практикува изключително от мъже.

В допълнение към металните нишки, кристали, мъниста, както и скъпоценни и полускъпоценни камъни се използват за създаване на дизайни.

Бродерията Zardozi е особено популярна в булчинските рокли. Например най-скъпите сарита (от южната част на Индия) са канчипурамските копринени зари със златна нишка, които струват до 40 000 рупии. Около 5000 семейства се занимават с ръчното им производство, а традицията на изработката е от 4 века. Традиционните сарита на Андхра Прадеш все още могат да бъдат намерени за 600 до 6000 рупии; сватбените сарита на Бенгал, които се тъкат за около шест месеца по специален метод на плътно тъкане на коприна, са по-малко интересни. На границата на такова традиционно сари има широка черна ивица, в средата на която има по-тясна червена ивица. Тангай саритата имат тясна граница. Самото сари е украсено с геометрични и флорални шарки на светъл фон. Сари от неламбарски занаятчии - с хоризонтални ивици по цялото поле. Саритата от Андхра Прадеш се боядисват след производството със смес от багрила и мляко, а след това дизайните се рисуват ръчно с тънка четка. Зардози се използва и за украса на покривки, възглавници, завеси, покривки, чанти, обувки и бродиране на картини. Работата по картината започва с рисунка върху паус. Първо се пришива към тъканта, като се обозначават контурите на изображението, а след това се бродира, добавяйки цвят и обем. Аметисти, сапфири, изумруди, нефрит, фина изработка и елегантност на дизайна. Бродерията, изобразяваща животни, се счита за „висш пилотаж“ - шевовете или цветът на конците трябва да предадат текстурата на кожата, посоката на космите или, например, фините косми по лицето на животното. Бродерията Zardozi вече се използва широко в модната индустрия.

Сонети, картини, кутии, медальони, възглавници, табуретки, чанти, подложки за очила, аксесоари за ръкоделие (възглавнички за игли, възглавнички за игли, държачи за ножици), стенни панели, пощенски картички, салфетки, забрадки - всичко това и много повече индийската бродерия добавя особен блясък и стил. Запасете се с добри тъкани, конци, обръчи, ножици, игли и, разбира се, търпение и овладейте това трудно, но толкова вълнуващо изкуство.

Бродерията Kantha, наричана още Lepkantha или Sujhi Kantha, е много популярна в Западен Бенгал и Бангладеш. Може би това е най-често срещаният тип бродерия сред селските жени. Тази шевица е интересна, защото всяка жена бродира както намери за добре. Един вид художествен занаят, направен спонтанно от бродерия, където няма специални правила. Това е посоката, която практикувани от жени от различни класи- Точно както съпругите на богатите земевладелци бродираха свои собствени сложни модели върху одеяла в свободното си време, така и селските жени правеха грижливо бродирани покривки за легла, равни по красота и майсторство.

Канта на санскрит означава парцали. Този вид бродерия може с право да се нарече изкуство на обработка.

Първоначално е направен на ръка чрез зашиване на слоеве от стари и използвани сарита или фин памук. Ако една дреха има бродерия Kantha върху нея, тогава тя може да се нарече Kantha облекло.

Прочетете и за най-скъпите - Zardozi.

С какво друго е популярна Индия? С вашите тържества. Разберете какво ще празнува Индия на 17 март 2014 г.

Обичате ли историята? Тогава ще ви бъде интересно да прочетете какво се е случило в Древна Индия.

Тази бродерия се използва не само в облеклото, но и в различни други текстилни предмети от бита, като одеяла, възглавници, чанти, покривки за легла, капаци на кутии, салфетки за корици на книги, портмонета, портфейли и др.

Бродерията е плат, покрит с течащи шевове. Използва се и десен под формата на красиви мотиви цветя, животни, птици, геометрични фигури, митологични сюжетии сцени от ежедневна дейност. Такива шевове дават вълнообразен, набръчкан ефект. Нишките и слоевете плат за канта бродерия се извличат от стари дрехи. Традиционни цветове: синьо, зелено, жълто, червено и черно. Предпочитаните материи са памук и коприна.

Днес бродерията Kantha се използва главно за създаване на прости одеяла.

Шевове, използвани в бродерията Kantha:

• шев "игла напред";
• "кърпещ шев";
• гладка повърхност;
• шев на стъбло;
• бримков бод.

Шевовете се използват и за подчертаване на определени участъци.

Жените усърдно бродират в стил Канта и днес, през свободното си време.. Тези канти са богато украсени. Стари и богато украсени канти вече са предмет на колекционерска цел. Също така трябва да се отбележи, че бродерията Kantha се е превърнала в основен клон на народното изкуство в Бенгал и се прави на всички видове рокли от дизайнера на Kurtas saree.

Тази форма на изкуство не се ограничава до популярност само в Индия. Бродерията Kantha спечели своето място в международната дизайнерска общност.

Например Тарун Тахилиани, известен индийски моден дизайнер, има няколко магазина за дрехи в Лондон, Париж, Санта Фе и Вашингтон.

Има седем различни вида Канта:

• Archilata Kantha обикновено са покривала за огледала или тоалетни принадлежности. Малки по размер, с правоъгълна форма и цветни различни мотиви.
• Baiton Kantha обикновено е бродерия с квадратна форма, която се използва за покриване на книги и други подобни ценни предмети. Границите на чертежа се появяват с няколко сложни, цветни дизайна.
• Durjani/Thalia - Този тип Kantha има плътна бродерия, която образува лотос в средата. Намира се във формата на правоъгълник и ръбовете на продукта също са сгънати в правоъгълник, за да образуват портфейл.
• Lepa Kantha - Тази канта също е с правоъгълна форма и има неравни, вълнообразни дизайни навсякъде, но с проста бродерия.
• Oaar Kantha обикновено са правоъгълни калъфки за възглавници, които имат декоративни рамки, зашити около ъглите и имат опростен дизайн в средата.
• Sujani Kantha - Тази канта е декоративно зашита и обикновено се използва като одеяло при специални поводи.
• Rumal Kantha - Тази канта се използва като абсорбираща салфетка или пластмасово покритие. Има декоративни бордюри и лотос в центъра.

Изкуството на бродерията достига своя връх под покровителството на падишаха от династията на Моголите Акбар. През 17-ти век Аурангзеб отказва покровителство, което води до факта, че изкуството престава да се развива и може да изчезне напълно. Материалите за бродиране бяха изключително скъпи и занаятчиите просто нямаха възможност да свършат работата сами.

Много занаятчии са напуснали Делхи за Раджастан и Пенджаб в търсене на работа. От края на 18-ти век и през 19-ти век с настъпването на индустриализацията, изкуството на бродерията претърпява нов неуспех. Едва в средата на ХХ век индийското правителство предприема стъпки за възстановяване и популяризиране на уникалното изкуство, заедно с много други традиционни бродерии. Zardozi се произвежда главно в Мадрас и Хайдерабад в продължение на десетилетия. Днес основният център на бродерията е в Лакнау. Бопал, Делхи, Агра, Мумбай, Аджмер, Ченай и Кашмир също са сред местата, където занаятчиите бродират с помощта на техниката Zardozi.

Основният проблем с географското ограничение на Зардози беше, че златото и среброто не бяха налични в голям мащаб. Препятствието беше преодоляно чрез комбиниране на медна нишка и златно покритие и боядисване на копринената нишка със злато. Не по-малък проблем беше и много малкият брой квалифицирани занаятчии, способни да предадат знанията си.

Бих искал да започна с представяне на техниката за бродерия zardozi и за Великия майстор Шамсуддин от Индия.

Майстор Шамсутдин от град Агра в Индия не само е усвоил до съвършенство изкуството на зардозино и е създал своя собствена напълно уникална техника за бродиране. Шамсуддин, бродер от тринадесето поколение, отдавна е мъртъв, но неговите картини са увековечили името му завинаги: бродерията е направена по такъв начин, че всички детайли изглеждат триизмерни, сякаш в стерео изображение, което придава на платното специален израз. Бродирани са с такава прецизност, че спира дъха. Когато стоите наблизо, изглежда, че усещате бриз, миризмата на цветя и пеенето на птици. Работата става с конец, игла и нищо повече. Започвайки с прост дизайн, той наслагва шевове с памучни конци един върху друг, за да придаде на картината обем, движение, мускули. А отгоре с най-фини бодове избродира цялата картина в коприна. По-голямата част от творбите му се намират в специален музей в град Агра. Сега тези шедьоври са защитени толкова строго, колкото най-скъпите колекции от бижута. В крайна сметка нищо подобно не може да се намери в целия свят!

През целия си живот Шамсуддин, известният майстор на бродиране, наречен зардози, имаше около пет хиляди ученици. Но най-добрият от тях беше най-големият му син Райсуддин. Именно на него той предава работата си върху картината, която започва с рисунка върху паус. Първо се пришива към тъканта, като се обозначават контурите на изображението, а след това се бродира, добавяйки цвят и обем. Аметисти, сапфири, изумруди, нефрит, фина изработка и елегантност на дизайна. Тук бродерията, изобразяваща животни, се счита за „висш пилотаж“ - шевовете и цветът на конците трябва да предадат текстурата на кожата, посоката на космите или, например, фините косми на лицето на коня. Само най-опитните професионалисти имат право да извършват такава работа. В Президентския музей в Лос Анджелис виси портрет на американския президент Роналд Рейгън, дело на Шамсудин; неговият син е подарил на президента Форд бродирана рисунка на Ейбрахам Линкълн. Райсудин е много горд, че портретът на Линкълн виси някъде на стена в Белия дом. Но наследникът на Великия майстор е много по-горд от известния си баща: в края на краищата той успя да извърши истинско чудо - да издигне изкуството на копринената бродерия на нова, безпрецедентна височина

"Добрият пастир" Картината е с размери приблизително 2,52 м на 1,90 м и отне на художника 18 години, за да я завърши.

"Букет цветя" с размери около 2,30м на 1,68м. Шамсуддин прекарва 1000 часа в създаването на това великолепно произведение и го прави 11 години.

Бродерията зардози се използва за украса на дрехи, обувки, интериор, одеяла за слонове и др. И до днес бродерията Zardozi се използва в Индия за създаване на шикозни тоалети и всяка модница мечтае да има бродирано сари в гардероба си.

индийска бродерия

Бродерия в Индия

От техниките, които са оцелели до днес, има сари от Хайдерабад (Индия, Пакистан); "gota" от Раджастан (щат Индия); "зардози" от Делхи; "пулкари" в Пенджаб; бродерия на румали (забрадки за глава, носени от мъжете сикхи); “Касути” от Карнатака (щат Индия) и др. Ето само някои от значимите класификации на индийската бродерия.

Кашмирската бродерия - бродерия със сатенени шевове - е заимствана от Китай през Иран и е ясно очевидна в този стил. Бродерията Чиканкари от Утар Прадеш напомня на европейската бродерия на сенки върху лен. Техниката за бродерия Kasuti от Карнатака е много подобна на славянската, австрийската, унгарската и испанската бродерия. Шевиците на Sindh, Kutch, Kathyawari са подобни на техниката на книговезка бродерия в Испания и Германия и стил Moti Kaam - бродерията с мъниста е подобна на мексиканската бродерия с мънистам.

Индийска бродерия Shisha

Shisha () е вид индийска бродерия, която заслужава специално внимание, защото е оригинална и необичайна сама по себе си. „Акцентът“ на индийската бродерия „шиша“ са малки парчета огледала, покрити с бродерия и искрящи под слънчевите лъчи

.

Този тип бродерия може да се намери в Пакистан и Афганистан.

Думата "шиша" на хинди означава малка чаша.

Съпругата на Шах Джахан започна да използва огледала в бродирането. Но още в древни времена тази техника е била използвана от бедните, които с помощта на слюда постигали същия ефект на искряща тъкан като богатите, чиито дрехи били бродирани със златни и сребърни нишки.

Днес също са бродирани различни продукти, украсени с индийска бродерия; чанти са особено разпространени.

Удобно и практично е да използвате пластмасова наргиле. Понякога използват стари компактдискове, като ги режат и изпиляват (ръбовете трябва да са гладки, в противен случай нишките ще се разтрият).

Мюсюлманите наричат ​​тази бродерия Abla.

от колекцията на Linda Pastorino

индийска бродерия Чиканкари

Традиционната индийска бродерия чиканкари включва шарки с бели конци, най-често върху същата бяла и много тънка тъкан - например муселин. Сега те бродират върху коприна или синтетичен шифон, жоржет и други тънки тъкани. Най-подходящ е за украса на връхни дрехи, но в наши дни Chikankari се използва за украса на завеси, калъфки за възглавници, покривки и спално бельо.

Индийската бродерия Чиканкари възниква благодарение на Нурджехан, съпругата на император Джахангир: тя майсторски бродира флорални мотиви, разпространявайки тази дейност навсякъде, въпреки че все още има разногласия по отношение на страната на произход. Била е майстор на бродирането и е черпила вдъхновение от турската шевица.

Шевове, използвани в Чиканкари

1. Тепчи (тепчи) дълги бодове напред с игла, които се изпълняват с 6 конеца отпред, обикновено четири конеца отпред и един отзад. Така се образува линия. Обикновено този тип шев се използва за очертаване на основата на по-сложна бродерия или за правене на прости форми.

Техника: Изпълнява се с движение на иглата отдясно наляво (фиг. 2а) могат да се поставят по предната и задната страна на плата в два или повече реда (фиг. 2б, в). шевът понякога се изпълнява по извита линия, например в модели с произволен модел.

2. Бахия (бакхия), зашита от грешната страна с шев с фигура осем. На лицевата страна на изделието се оформя контур под формата на шев, през тънката тъкан блестят осмици, образувайки красива „сянка“.

Техника: Това е непрекъснат кози бод, тоест кръстосаните шевове са свързани помежду си.

От лицевата страна са оформени два реда успоредни бримки с празнини под формата на линия. Ъгълът на шевовете трябва да бъде между 30 и 40 градуса. Шевът във формата на осем може да бъде тесен, широк, чести или рядък. Изпълнява се по същия начин като кози бод, само всяка следваща пункция се прави в предишната. Шевът на осмица може да се използва за запълване на различни сложни форми. В този случай по по-малка дъга разстоянията между бримките ще бъдат по-малки, а по по-голяма дъга по-големи (фиг. 9 c, d).

3. Hool е шев, който се прави като „око“ или „дупка“. Този шев може да бъде направен с шест нишки и обикновено се използва за украса на центъра на цветето.

Техника. Зашиваме шаблона по контура, след това с дебела игла за кърпане пробиваме тъканта в центъра на кръга и раздалечаваме нишките, като постепенно разширяваме дупката с въртеливо движение. Зашиваме ръба на дупката със сатенен валяк, като използваме една нишка от конец.

4. Zanzeera - малки бодове под формата на синджир (синджир), които се правят с един конец по лицевата страна. Използва се за окончателно кантиране на листа, листенца или пъпки, т.к Този шев е много тънък.

Техника: Иглата се вкарва в мястото, където конецът излиза от грешната страна на тъканта към предната част. След това иглата се извежда от предната страна, така че да влезе в предишната бримка и така се прави верига от бримки.

5. Rahet е шев на стебла, направен с шест нишки от грешната страна. Този шев образува непрекъсната линия от предната страна, обикновено използвана като двойна линия дохра бахия.

Техника: Може да се изпълнява с две ръце или с една дясна ръка. В същото време дръжте работния конец с лявата си ръка, докато шиете шева. След като направите първия бод в плата, иглата се извежда в средата на шева от лявата страна. Работният конец се притиска към обръча с палеца на лявата ръка, недалеч от мястото, където е излязъл от плата, и плата се продупчва над първата бримка. Извадете иглата в средата на втория бод. По този начин шевът се прави чрез движение на иглата към вас, поставяйки шевовете встрани от вас. Всеки нов бод в този случай излиза напред наполовина от предишния.

Когато правите шев на стебло, работният конец винаги трябва да е от едната страна - отдясно или отляво. Не можете да промените позицията на резбата по време на работа. Има два начина да направите този шев. С първия метод (фиг. 4а) шевът се оказва тесен и леко изпъкнал, с втория - широк, под формата на дантела.

6. Banarsi (Банарси) този шев няма аналози сред шевовете, използвани в европейската бродерия. Това е усукан шев, който се прави с 6 нишки по предната страна на плата. Започвайки от дясно, зашийте наляво след около 5 нишки, след това зашийте вертикално през 2 нишки. След това иглата се вкарва в средата на първия бод на около 2 нишки под него и се извежда надясно и над 2 конеца на хоризонталния бод.

7. Khatau прилича на външен вид на бод Bakhiya, но е по-тънък и се прави под формата на апликация. Елементите на модела се изрязват от памучен плат, след което се поставят от опаковата страна на бродерията и се зашиват със ситни сатенени шевове. От предната страна това дава ефект на „сянка“.

8. Phanda и Murri са шевовете, които обикновено се използват за бродиране на центъра на цветето в chikankari. Те се изпълняват като френски възли. Murri има продълговата форма на оризово зърно, а fanda има кръгли възли под формата на просо.

Техника: Иглата с работния конец се довежда до повърхността на тъканта, конецът се навива на иглата 1-2 пъти и тъканта се пробожда на малко разстояние от мястото, където конецът излиза на повърхността на тъканта. . След това внимателно издърпайте конеца на грешната страна, като издърпате получения възел към тъканта

.

9. Джали, това е техника на бродиране, подобна на шиене на подгъв, но конците не се издърпват от тъканта, а се разстилат внимателно и се закрепват с малки шевове, като се използва шев с примка, като по този начин се създава елегантна мрежа или шарка от дупки, донякъде напомнящи за подгъв или хардангер .

10. Turpai и Darzdari също са важни видове шевове в техниката Chikankari. Turpai се използва за бродиране с тонични конци. Darzdari има няколко разновидности, като най-често използваните са Kohidarz, Kamal darz, Shankarpara darz, Muchii и Singbhada darz.

11. Още няколко различни шева, използвани в Chikankari: Pechani, Bijli, Ghaspatti, Makra, Kauri, Hathkadi, Banjkali, Sazi, Karan, Kapkapi, Madrazi, Bulbul-chasm, Taj Mahal, Janjeera, Kangan, Dhaniapatti, Rozan, Meharki, Chanapatti, Baalda, Jora, Keel kangan, Bulbul, Sidhaul, Ghas ki patti и др.

Индийска канта бродерия

Бродерията Kantha е пример за уменията и пестеливостта на древните индийски жени.

Индийската рокля сари зае не на последно място в производството на елегантни бродирани пелерини - жените използваха тъканта на облеклото, което беше изпаднало в негодност, бродирайки със стари конци, взети от други сарита.

Тайната на тези произведения, които се отличаваха с особено умение, е, че тъканта, закрепена с много нишки, стана здрава и издръжлива и дълго време радваше окото.

Най-често в центъра на продукта, украсен с индийска бродерия канта, имаше царствено цвете - лотос. Тъй като повечето от жените, които правят канта, са мюсюлманки, техните умело изпълнени бродерии често са служели като пелерини на гробовете на светци и са били използвани по време на ритуали в джамиите.

Скоро асоциацията за прераждане се свързва с индийската канта бродерия. Като прераждането на нишки, които са отслужили времето си в една форма и са се превърнали в друга

.

В зависимост от броя на слоевете и размера се променя и предназначението на бродираната творба - от зимни одеяла до малки молитвени килимчета. Бременните жени прекарват последния триместър от бременността, създавайки Накши Канта (одеялце) за новороденото, вярвайки, че увиването на бебето в такова одеяло ще осигури щастие в семейството и ще предпази детето от болести.

В някои райони цялото семейство на булката все още бродира сватбената й рокля и предмети за новия й дом. И още една древна традиция е запазена. Веднага след раждането на момиченцето бабата започва да бродира "торбата" - сватбено шалте, което отнема години, тъй като трябва да бъде изцяло покрито с шевици.

Нови дамски сари и ризи за мъже и жени бяха украсени с приблизително еднаква бродерия.

Традиционно кантите никога не са били предназначени за продажба - те са били

направени за подарък или за лична употреба.

Продуктите с бродерия от канта бод се отличават с изящество и умение. Почти цялата повърхност на канта е изпълнена с много фин ръчен бод „напред игла“, който бенгалските жени наричат ​​„бягане“. Имаше и много специални шевове.

Някои традиционни канта шевове наподобяват зигзагообразния бод на шевна машина. Шевовете бяха подредени в различен ред: под формата на решетки, прави или вълнообразни линии, ехо контур около основния модел и т.н. Повърхността придоби нежно гофриран вид. Тази работа е много трудоемка. За да се направи едно Накши Кантха (одеяло), бяха необходими от няколко месеца до няколко години усърдна работа. Поради това тези продукти са били високо ценени в бенгалските семейства и са били предавани от поколение на поколение.

Традиционно бродерията се правеше на светъл или бял фон, така че да се вижда ясно.

Мотивите за канта са разнообразни. Факт е, че в Бангладеш живеят хора от различни религии. Сред тях има много мюсюлмани, будисти и християни. И всеки допринася за моделите на канта. Но основният централен дизайн най-често беше цвете - лотос.

И беше рамкиран от модели, които сега обикновено се наричат ​​​​"пейсли" или "пейсли" (Индия е родното място на този широко разпространен модел), познат на всички нас в Русия.

По периметъра имаше рисунки, изобразяващи различни животни, дървета, листа или цветя. Благодарение на мюсюлманските тенденции, геометричните модели също се използват в канта. Често човешката фигура също е била обект на вниманието на бродьорката.

Разбира се, цветовете на бродерията са от голямо значение. Синьо и светлосиньо са цветовете на Кришна, едно от въплъщенията на бог Вишну. Жените носят дрехи от този цвят за тайни срещи с любовниците си. Червеното означава любов. А в Индия булките носят червени сватбени дрехи, което символизира семейната хармония и щастие. Колкото по-интензивен е цветът, толкова по-силна е любовта. Тъмночервеното и лилавото са олицетворение на най-висшата сила на любовта. Жълтото, цветът на манго, царевица и горчица, означава плодородие. Цветът шафран се свързва със себеотрицание и мъченичество. И разбира се бялото е цветът на чистотата, цветът на великия индийски бог Шива.

Бродерията е допълнена от миди, пайети, лъскави копчета и малки огледалца. Смята се, че огледалото заслепява дявола и предпазва от злото око.

Бродерията Kantha се използва за украса на предмети и модеренИндийски и бенгалски майсторки. Но в днешно време се появяват нови елементи. В допълнение към шевовете често се добавят апликации към произведенията. Понякога гъсти шевове в няколко реда заобикалят рисунките върху щампования плат.

http://www.hnh.ru/handycraft/Indian_Kantha_embroidery

Този вид ръкоделие, като бродерия, се появява в Индия в древни времена. Споменава се във ведическата литература, която датира от 5 век пр.н.е. Цялата история на Индия е отразена в бродерията, открита върху древни руини или изобразена на древни фрески. Бродерията е невероятно популярна сред индийците днес. Дори в най-отдалечените райони на Индия хората харесват бродерията, създавайки великолепни дизайни в голямо разнообразие от ярки цветове. Отличителна черта на индийската бродерия е използването на багрила изключително от растителен произход.
Като основни техники в бродирането, индийците използват илици или оверлок шев, въртящ се бод, кръстат бод и сатенен бод и верижен бод. Използват се и различни техники за бродиране. Например, за да се получи „огледален образ“, се използва бродерия през тъканта или върху нейната повърхност. Различните стилове на бродерия се отличават един от друг със своята уникална красота и голяма стойност. В Индия има няколко вида национална бродерия, сред които можем да подчертаем такъв вид ръкоделие като шиша.
Шиша е класическа индийска бродерия. Нарича се още огледална бродерия. Имайте предвид, че този тип бродерия може да се намери и в Афганистан и Пакистан. Мюсюлманите наричат ​​тази бродерия Abla. На хинди думата "шиша" означава малка чаша. Първите бродерии на шиша са използвали доста крехък материал - слюда. Но такива огледала могат лесно да се счупят, ако с дрехите се борави неловко. По-късно стъклото започва да се използва за бродиране на шиша, покривайки обратната му страна със сребро. Натрошено е и голямо огледало. Ръбовете на огледалните части бяха изпилени, за да се изгладят острите ъгли.
В Индия се смята, че огледалата върху дрехите отразяват слънчевата светлина и възгледите на недоброжелателите, така че те са отличен талисман срещу злото око и злите духове. В съвременния свят пластмасата се използва в бродирането на шиша. Характеризира се с висока якост и ниско тегло. Възможно е да използвате леки и многоцветни искри и пайети. Монетите също са обвити.
Шишовата бродерия използва тъкани от коприна, памук или вълна. Тъканта трябва да има плътна структура на тъкане. Конците за тази бродерия са подходящи както за коприна и памук, така и за метализирани. В допълнение към плат, конец, остра игла и огледала за наргила (пайети, пайети или монети), ще ви трябва и обръч. Освен това можете да използвате двойнозалепващо тиксо, за да предотвратите плъзгане на наргилата върху плата, докато бродирате.

Преди да започнете да бродирате наргиле върху дрехи, по-добре е да практикувате върху отделно парче. Така че, плътно фиксирайте тъканта в обръча, нанижете иглата и завържете възел в края на конеца. Наргилето се поставя върху плата и се зашива с основни кръстосани шевове. Те трябва да бъдат стегнати. За да предотвратите падането на наргилето, шевовете не трябва да се поставят много близо до ръба на огледалото. Повтаряме основните шевове, като ги завъртаме на 45 градуса.
След обшиване с основни шевове, преминаваме към следващия етап - създаване на плътна рамка около огледалото за наргиле. Тъканта се продупчва с игла от грешната към предната страна до наргилето. След това иглата се вдява от центъра към ръба под основните шевове. Издърпайте конеца и затегнете шева. Правим следващия шев близо до огледалото. След това отново прекарваме иглата от центъра към ръба под основните бримки. Уверете се, че при затягане на шева се образува примка от конеца под иглата. Продължаваме да шием нашите пайети за шиша около ръба до самия край. Накрая можете да украсите малко бродерията си, например с верижен шев или лъчеви шевове.