Deja în literatura vedă datând din secolul al V-lea. î.Hr. Este menționată broderia indiană. Numeroase broderii au fost găsite în ruinele din Mohenjo-Daro, ca dovadă a activității creatoare a oamenilor care au locuit aici. Frescele Ajanta înfățișează oameni îmbrăcați în haine bogat brodate. Broderiile reflectă întreaga istorie complexă a Indiei.

Numeroase triburi nomade, raidurile nomazilor și cuceritorilor musulmani au dus la schimbări semnificative în arta și cultura populației indiene.

Specialitatea Indiei rămâne încă abilitatea de a accepta și asimila noi concepte și abilități fără a pierde valorile fundamentale și fundamentele. Acest lucru este valabil și pentru broderie. Până în prezent, broderia din cele mai îndepărtate regiuni ale Indiei este deosebit de populară. Ceea ce îi dă mare cerere este măreția modelelor care se aplică pe țesătură în multe nuanțe magice frumusețea lor constă în faptul că toate vopselele folosite în broderie sunt de origine vegetală;

Produsele brodate sunt un cadou traditional. În unele zone, întreaga familie a miresei își brodează rochia de mireasă și articolele pentru noua ei casă. Și imediat după nașterea unei fete, bunica începe să brodeze un „bagh” - un șal de nuntă, care durează ani de zile, deoarece trebuie să fie complet acoperit cu broderie.

RECEPȚII ȘI TEHNICI

Cusatura pentru butoniere sau pătură, cusătura de rulare, cusătura în cruce, cusătura satinată, cusătura cu lanț sunt câteva dintre tehnicile de bază în broderia indiană. În epoca industrială, a apărut broderia cu mașini, dar meșteșugurile de mână continuă să existe până în zilele noastre.

Există diverse tehnici de broderie, puteți broda pe suprafața țesăturii sau prin țesătură, în așa fel încât să se obțină o „imagine în oglindă”. Fiecare stil de broderie este diferit de celelalte și are propria sa frumusețe și o mare valoare. Atingând cele mai interesante și fascinante, putem descrie mai multe tipuri de acest artizanat național.

SHISHA

SHISH - (shisha) sau broderie cu oglinzi – broderie clasică indiană. Dar acest tip de broderie poate fi găsit în Pakistan și Afganistan. Musulmanii numesc această broderie Abla. Cuvântul „shisha” în hindi înseamnă pahar mic. În antichitate, indienii bogați purtau haine brodate cu fire de aur și argint. Bieții oameni brodau haine shisha, care scânteiau și scânteiau în razele soarelui nu mai rău decât ținutele scumpe ale nobilimii. La momentul originii broderiei shisha, se foloseau bucăți de mică. Mica era un material fragil, iar oglinzile se rupeau cu ușurință dacă hainele erau manipulate stângaci. Renașterea broderiei shisha a avut loc în India în timpul domniei lui Shah Jahan (1628 - 1658), care a construit Taj Mahal în memoria soției sale, Mumtaz Mahal. Ea, la rândul ei, este considerată fondatoarea tehnicii de utilizare a oglinzilor în broderie, deși înainte de ea această tehnică era familiară țăranilor săraci care foloseau mica sau aripile strălucitoare de gândaci în loc de oglinzi. Shisha a început să fie făcută din sticlă, al cărei revers a fost vopsit cu argint. O oglindă mare a fost ruptă în bucăți mici. Marginile pieselor au fost pilite, netezind colțurile ascuțite. Se crede că oglinzile cusute pe haine, reflectând lumina soarelui și privirile neplăcute, protejează împotriva spiritelor rele și a ochiului rău. Astăzi este destul de convenabil și practic să folosiți o narghilea din plastic, care este durabilă și ușoară. Puteti folosi shisha in broderia clasica indiana a diverselor obiecte si accesorii de interior, in broderia moderna decorativa din aur. Oglinzile mici sunt destul de accesibile și toată lumea își poate permite o astfel de broderie. În plus, puteți folosi sclipici sau paiete. Sunt foarte ușoare și disponibile în multe nuanțe. De asemenea, puteți colecta și tăia monede.

Pentru broderia shisha, se folosesc țesături de mătase, bumbac și lână cu o structură densă a firelor de țesătură. Firele de broderie pot fi de compozitie si calitate diferita in functie de tipul de broderie (matase, bumbac, fir metalic). Și cel mai important, înainte de a începe să brodezi un produs, trebuie să stăpânești tehnica broderiei shisha pe o bucată de țesătură de testare. Pentru a preveni alunecarea shisha pe material în timpul brodării, aceasta poate fi lipită cu o bucată de bandă dublu.

Există un număr mare de cusături diferite. Articolele brodate variază de la cele mai fine broderii cu contur delicat până la broderii dense „covor” care umplu complet materialul de bază.

Cel mai des se folosesc fire vopsite în fabrică, deși în unele părți ale Indiei broderia se face încă cu fire vopsite manual cu vopsele vegetale. În loc de pietre prețioase scumpe și aur, se folosesc materiale utilizate pe scară largă - margele de sticlă, fire din diferite metale, oglinzi. Dar, în ciuda înlocuirii materialelor, broderia rămâne în continuare colorată și atractivă. Produsele finite uimesc prin eleganta si frumusetea lor.

CHIKANKARI

CHIKANKARI. Nimeni nu părăsește Lucknow fără să cumpere măcar câteva Kurtas Chikan. Această formă străveche de broderie a apărut sub patronajul Mughals. Frumusețea sa constă în simplitatea sa, deși Chikankari este de fapt un tip de broderie foarte complex și delicat.

Chikankari este arta broderiei folosind fire albe filate cu un ac pe o țesătură fină. Deși această broderie a fost inițial o artă curtenească, astăzi este o tradiție vie și o activitate comercială. Pe lângă țesătura tradițională albă, pentru broderie se folosesc țesături și fire colorate. Firele de mătase și bumbac sunt folosite pentru broderie pe saree, dupattas, kurtas și lenjerie de masă. Bumbacul este cea mai preferată alegere, muselină, voile, organza, șifon, viscoză și georgette. Pe lângă îmbrăcăminte, puteți găsi broderii pe lenjerie de pat și fețe de masă. Cumpărăturile în Lucknow nu sunt niciodată complete fără a cumpăra câțiva Chikans.

Pentru broderia chikankari, un design este mai întâi dezvoltat pe baza țesăturii pe care se va lucra. Selecția ochiurilor se face pe baza modelului ales pentru produs. Modelul de broderie este apoi decupat pe un bloc de lemn finit (formă imprimată) sau aplicat manual. Odată ce placa de imprimare este gata, designul este imprimat pe material. Imprimarea se face folosind o placă de imprimare acoperită cu vopsea care poate fi spălată cu ușurință de pe material (de exemplu, zero sau safeda). Broderii apoi cusă modelul folosind o varietate de cusături. La sfârșitul broderii, țesătura este spălată, albită, tratată cu acid și călcată.

KANTHA

KANTHA este o broderie care se făcea în mod tradițional în timpul liber al femeilor, mai ales în sezonul ploios sau iarna. Inițial, kantha a fost realizată pe pânză din mai multe straturi (de la 3 la 8) de foste sari, iar broderia pe acestea se făcea cu fire vechi trase de la marginile altor sari. Cusătura a întărit materialul, făcând-o mai puternică și mai durabilă. În funcție de numărul de straturi și dimensiunea, scopul acestor lucrări s-a schimbat - de la pături de iarnă („nakshi-kantha”) la mici covoare de rugăciune. Femeile însărcinate și-au petrecut ultimul trimestru de sarcină creând un nakshi-kantha pentru nou-născutul lor, crezând că înfășurarea lor într-o astfel de pătură este cheia fericirii familiei și protejarea copilului de boală.

În mod tradițional, kantha-urile nu au fost niciodată destinate vânzării - au fost făcute fie ca un cadou, fie pentru uz personal. Produsele cu cusături kantha se disting prin grația și priceperea lor. Aproape întreaga suprafață a kantha este umplută cu o cusătură de mână foarte fină „înainte cu un ac”, pe care femeile bengalezi o numesc „alergare”. Există, de asemenea, multe cusături speciale, dintre care unele seamănă cu cusătura în zig-zag de pe o mașină de cusut. Cusăturile sunt realizate sub formă de grile, linii drepte sau ondulate, un contur ecou în jurul modelului principal etc. Suprafața capătă un aspect delicat ondulat. Această muncă necesită foarte multă muncă. Pentru a face, de exemplu, un nakshi-kantha a durat de la câteva luni la câțiva ani. Prin urmare, aceste produse au fost foarte apreciate în familiile bengalezi și au fost transmise din generație în generație. În mod tradițional, broderia se făcea pe un fundal deschis sau alb, astfel încât să fie clar vizibil.

Oameni de diferite religii trăiesc în Bangladesh. Printre ei se numără o mulțime de musulmani, budiști și creștini. Și toată lumea contribuie la modelele kantha. Dar totuși, principalul design central a fost cel mai adesea o floare - un lotus, încadrat de un model paisley sau castraveți (India este locul de naștere al acestui model larg răspândit). De-a lungul perimetrului erau desene înfățișând diverse animale, copaci, frunze sau flori. Datorită tendințelor musulmane, modelele geometrice au fost folosite și în kantha. Adesea, figura umană a fost și obiectul atenției brodatorilor kantha.

La realizarea kantha s-au folosit fire de culori simple - maro, roșu, galben, albastru-negru, albastru și verde. Potrivit tradiției, femeile foloseau culorile albastru și albastru în îmbrăcăminte pentru întâlniri secrete cu iubiții lor. Rosul inseamna dragoste, simbolizeaza armonia familiei si fericirea, motiv pentru care rochiile de mireasa sunt predominant rosii. Cu cât culoarea este mai intensă, cu atât dragostea este mai puternică. Galben - culoarea mango, porumb și muștar înseamnă fertilitate. Iar albul este culoarea purității. Broderia este completată de scoici, paiete, nasturi strălucitori și oglinzi mici. Se crede că oglinda orbește diavolul și protejează împotriva deochiului.

Broderia Kantha este, de asemenea, folosită pentru decorarea produselor de meșteșugari indiene moderne. Dar în zilele noastre apar elemente noi. Pe lângă matlasare, aplicațiile sunt adesea adăugate lucrărilor. Uneori, cusăturile dense pe mai multe rânduri înconjoară desenele de pe materialul imprimat. Transferarea broderiei kantha la execuția mașinii s-a dovedit a fi foarte dificilă. Decorarea întregii suprafețe cu o cusătură dreaptă paralelă sau o linie ușor ondulată (în esență un contur de ecou cu o distanță între linii de 5 până la 0,5 mm) necesită foarte multă muncă. Prin urmare, avantajul rămâne în continuare cu munca manuală.

ZARDOZI

(Zar din persană înseamnă „aur”, dozi - „broderie”) este un stil de broderie comun în India și Pakistan, care există încă de pe vremea Rig Veda, dar perioada de glorie a acestui stil a fost epoca Mughal și domnia Împăratul Akbar. Această broderie a fost folosită pentru a decora haine, arme, pereți, camere imperiale și huse pentru cai și elefanți. Literal tradus din farsi ca broderie de aur. În prezent, în broderie se folosesc fire metalice multicolore. Țesătura scumpă de înaltă calitate este potrivită pentru zardozi - mătase, catifea, brocart. Arta broderiei zardozi necesită multă răbdare și pricepere. Este de remarcat faptul că zardozi este practicat exclusiv de bărbați.

În plus față de firele metalice, pentru a crea modele sunt folosite strasuri, margele, precum și pietre prețioase și semiprețioase.

Broderia Zardozi este deosebit de populară în rochiile de mireasă. De exemplu, cele mai scumpe sari (din sudul Indiei) sunt zari de mătase Kanchipuram cu fir de aur, care costă până la 40.000 de rupii. Aproximativ 5.000 de familii sunt angajate în producția lor manuală, iar tradiția de fabricație durează de 4 secole. Este încă posibil să găsești sari-uri tradiționale din Andhra Pradesh de la 600 la 6000 de rupii sunt mai puțin interesante sari-urile de nuntă din Bengal, care sunt țesute timp de aproximativ șase luni folosind o metodă specială de țesut dens de mătase. Pe marginea unui astfel de sari tradițional există o dungă neagră largă, în mijlocul căreia se află o dungă roșie mai îngustă. Sari tangai au o graniță îngustă. Sari-ul în sine este decorat cu modele geometrice și florale pe un fundal deschis. Sari de la mesteri non-lambari - cu dungi orizontale pe tot terenul. Sariurile din Andhra Pradesh sunt vopsite după producție cu un amestec de coloranți și lapte, iar apoi desenele sunt pictate manual cu o perie subțire. Zardozi este, de asemenea, folosit pentru a decora cuverturi de pat, perne, perdele, fețe de masă, genți, pantofi și picturi brodate. Lucrarea la un tablou începe cu un desen pe hârtie de calc. În primul rând, este cusut pe țesătură, indicând contururile imaginii, apoi este brodat, adăugând culoare și volum. Ametiste, safire, smaralde, jade, manoperă fină și eleganță a designului. Broderia care înfățișează animale este considerată „acrobație” - cusăturile sau culoarea firului trebuie să transmită textura pielii, direcția firelor de păr sau, de exemplu, firele de păr fine de pe fața animalului. Broderia Zardozi este acum utilizată pe scară largă în industria modei.

Sonete, tablouri, cutii, medalioane, perne, tabureți, genți, coarse pentru ochelari, accesorii pentru ac (pernuțe, perne pentru ace, suporturi pentru foarfece), panouri de perete, cărți poștale, șervețele, batice - toate acestea și multe altele broderia indiană adaugă o splendoare deosebită si stil. Aprovizionați cu țesături bune, fire, cercuri, foarfece, ace și, desigur, răbdare și stăpâniți această artă dificilă, dar atât de incitantă.

Broderia Kantha, numită și Lepkantha sau Sujhi Kantha, este foarte populară în Bengalul de Vest și Bangladesh. Poate că acesta este cel mai comun tip de broderie în rândul femeilor din mediul rural. Această broderie este interesantă pentru că fiecare femeie brodează așa cum crede de cuviință. Un fel de meșteșug de artă realizat spontan de un broder, unde nu există reguli speciale. Aceasta este direcția în care practicat de femei de diferite clase- Așa cum soțiile proprietarilor bogați și-au brodat propriile modele complicate pe pături în timpul lor liber, tot așa și femeile din mediul rural au făcut cuverturi de pat brodate cu grijă, egale ca frumusețe și măiestrie.

Kantha în sanscrită înseamnă cârpe. Acest tip de broderie poate fi numit pe bună dreptate arta prelucrării.

Inițial, a fost făcut manual, cusând împreună straturi de saree vechi și folosite sau de bumbac fin. Dacă o îmbrăcăminte are broderie Kantha pe ea, atunci poate fi numită îmbrăcăminte Kantha.

Citește și despre cel mai scump - Zardozi.

Cu ce ​​altceva este populară India? Cu sărbătorile tale. Aflați ce va sărbători India pe 17 martie 2014.

Iubești Istoria? Atunci veți fi interesat să citiți despre ceea ce s-a întâmplat în India antică.

Această broderie nu este folosită numai în îmbrăcăminte, ci este folosită și în diverse alte articole textile de uz casnic, cum ar fi pături, perne, genți, cuverturi de pat, capace de cutie, șervețele pentru coperți de cărți, poșete, portofele etc.

Broderia este țesătură acoperită cu cusături fluide. Se folosește și un model sub formă de motive frumoase flori, animale, păsări, forme geometrice, subiecte mitologiceși scene ale activității zilnice. Astfel de cusături dau un efect ondulat, încrețit. Firele și straturile de țesătură pentru broderia Kantha sunt extrase din haine vechi. Culori traditionale: albastru, verde, galben, roșu și negru. Țesăturile preferate sunt bumbacul și mătasea.

În prezent, broderia Kantha este folosită în principal pentru a crea pături simple.

Cusături utilizate în broderia Kantha:

• cusătură „ac înainte”;
• „cusătură de încrustare”;
• suprafață netedă;
• sutura tulpinii;
• cusătură buclă.

Cusăturile sunt, de asemenea, folosite pentru a evidenția anumite secțiuni.

Femeile brodează cu sârguință în stilul Kantha și astăzi, în timpul liber.. Aceste Kantha sunt bogat decorate. Kanthas vechi și ornamentate au devenit acum de colecție. De asemenea, este de remarcat faptul că broderia Kantha a devenit o ramură majoră a artei populare în Bengal și este realizată pe toate tipurile de rochii de către designerul Kurtas sarees.

Această formă de artă nu se limitează la popularitate doar în India. Broderia Kantha și-a câștigat locul în comunitatea internațională de design.

De exemplu, Tarun Tahiliani, un renumit designer de modă indian, are mai multe magazine de îmbrăcăminte în Londra, Paris, Santa Fe și Washington.

Există șapte tipuri diferite de Kantha:

• Archilata Kantha sunt de obicei huse pentru oglinzi sau articole de toaletă. De dimensiuni mici, de formă dreptunghiulară și cu diferite motive colorate.
• Baiton Kantha este, în general, o broderie în formă pătrată care este folosită pentru a acoperi cărți și alte astfel de articole valoroase. Marginile desenului apar cu mai multe modele complexe, colorate.
• Durjani/Thalia - Acest tip de Kantha are broderie groasă care formează un lotus în mijloc. Se gaseste sub forma unui dreptunghi iar marginile produsului sunt si ele pliate intr-un dreptunghi pentru a forma un portofel.
• Lepa Kantha - Acest kantha are, de asemenea, formă dreptunghiulară și are modele neregulate, ondulate peste tot, dar cu lucrări simple de broderie.
• Oaar Kantha sunt în general fețe de pernă dreptunghiulare care au rame decorative cusute în jurul colțurilor și au un design simplu la mijloc.
• Sujani Kantha - Acest kantha este cusut decorativ și este în general folosit ca pătură la ocazii speciale.
• Rumal Kantha - Acest kantha este folosit ca șervețel absorbant sau acoperire din plastic. Are chenaruri decorative și un lotus în centru.

Arta broderiei a atins apogeul sub patronajul padishah-ului din dinastia Mughal Akbar. În secolul al XVII-lea, Aurangzeb a refuzat patronajul, ceea ce a dus la faptul că arta a încetat să se dezvolte și ar putea dispărea cu totul. Materialele pentru broderie erau extrem de scumpe, iar meșterii pur și simplu nu au avut ocazia să facă singuri munca.

Mulți meșteșugari au părăsit Delhi în Rajasthan și Punjab în căutare de muncă. De la sfârșitul secolului al XVIII-lea și în secolul al XIX-lea odată cu apariția industrializării, arta broderiei a suferit un alt eșec. Abia la mijlocul secolului al XX-lea guvernul indian a luat măsuri pentru a reînvia și promova arta unică, împreună cu multe alte broderii tradiționale. Zardozi a fost făcut în principal în Madras și Hyderabad timp de zeci de ani. În prezent, principalul centru de broderie este în Lucknow. Bhopal, Delhi, Agra, Mumbai, Ajmer, Chennai și Kashmir se numără și ele printre locurile în care artizanii fac broderie folosind tehnica Zardozi.

Principala problemă cu limitarea geografică a Zardozi a fost că aurul și argintul nu erau disponibile la scară largă. Obstacolul a fost depășit prin combinarea firului de cupru și placarea cu aur și vopsirea firului de mătase cu aur. Nu mai puțin o problemă a fost numărul foarte mic de meșteri calificați capabili să-și transmită cunoștințele.

Aș dori să încep prin a prezenta tehnica broderii zardozi și despre Marele Maestru Shamsuddin din India.

Maestrul Shamsutdin din orașul Agra din India nu numai că a stăpânit arta zardozinoului la perfecțiune și și-a creat propria sa tehnică de broderie complet unică. Shamsuddin, un broder din generația a treisprezecea, a murit de mult, dar picturile sale i-au imortalizat numele pentru totdeauna: broderia este realizată în așa fel încât toate detaliile să apară tridimensionale, ca într-o imagine stereo, dând pânzei un aspect. expresie specială. Sunt brodate cu atâta precizie încât îți taie răsuflarea. Când stai în apropiere, se pare că simți briza, mirosul florilor și cântatul păsărilor. Lucrarea se face cu ață, ac și nimic mai mult. Incepand cu un design simplu, a stratificat cusaturi cu fire de bumbac un strat peste altul pentru a da picturii volum, miscare, muschi. Iar deasupra, cu cele mai fine cusături, a brodat întreg tabloul în mătase. Cea mai mare parte a lucrărilor sale se află într-un muzeu special din orașul Agra. Acum aceste capodopere sunt protejate la fel de strict ca și cele mai scumpe colecții de bijuterii. La urma urmei, nimic de genul acesta nu poate fi găsit în întreaga lume!

De-a lungul vieții, Shamsuddin, celebrul maestru de broderie numit zardozi, a avut aproximativ cinci mii de studenți. Dar cel mai bun dintre ei a fost fiul său cel mare Raisuddin. Lui i-a predat lucrarea pictura începe cu un desen pe hârtie de calc. În primul rând, este cusut pe țesătură, indicând contururile imaginii, apoi este brodat, adăugând culoare și volum. Ametiste, safire, smaralde, jade, manoperă fină și eleganță a designului. Broderia care înfățișează animale este considerată „acrobație” aici - cusăturile și culoarea firului trebuie să transmită textura pielii, direcția firelor de păr sau, de exemplu, firele fine de păr de pe fața unui cal. Doar cei mai experimentați profesioniști au voie să facă astfel de lucrări În Muzeul Prezidențial din Los Angeles este agățat un portret al președintelui american Ronald Reagan de Shamsuddin, care a prezentat un cadou lui Abraham Lincoln. Raisuddin este foarte mândru că portretul lui Lincoln atârnă undeva pe un perete de la Casa Albă. Dar moștenitorul Marelui Maestru este mult mai mândru de faimosul său tată: la urma urmei, a reușit să facă un adevărat miracol - să ridice arta broderiei de mătase la o înălțime nouă, fără precedent.

"Pastor bun" Pictura măsoară aproximativ 2,52 m pe 1,90 m și i-a luat artistului 18 ani pentru finalizare.

„Buchet de flori”, dimensiunea sa este de aproximativ 2,30 m pe 1,68 m. Shamsuddin a petrecut 1000 de ore creând această lucrare magnifică și a făcut-o timp de 11 ani.

Broderia Zardozi era folosită pentru decorarea hainelor, pantofilor, interioarelor, păturilor pentru elefanți etc. Până astăzi, broderia Zardozi este folosită în India pentru a crea ținute șic, iar fiecare fashionistă visează să aibă un sari brodat în garderoba ei.

broderie indiană

Broderie în India

Dintre tehnicile care au supraviețuit până în zilele noastre, există sari din Hyderabad (India, Pakistan); „gota” din Rajasthan (statul Indiei); „zardozi” din Delhi; „pulkari” în Punjab; broderie de rumals (esarfe pe cap purtate de bărbații sikh); „Kasuti” din Karnataka (statul Indiei), etc. Iată doar câteva dintre clasificările semnificative ale broderiei indiene.

Broderia Kashmir - broderie cu cusături satinate - este împrumutată din China prin Iran și este evidentă în acest stil. Broderia Chikankari din Uttar Pradesh amintește de broderia europeană de umbre pe lenjerie. Tehnica de broderie Kasuti din Karnataka este foarte asemănătoare cu broderia slavă, austriacă, maghiară și spaniolă. Broderiile Sindh, Kutch, Kathyawari sunt similare cu tehnica de broderie a legăturii de cărți din Spania și Germania și stilul Moti Kaam - broderia cu mărgele este similară cu broderia cu mărgele mexicane m.

Shisha broderie indiană

Shisha () este un tip de broderie indiană care merită o atenție specială deoarece este originală și neobișnuită în sine. „Celul culminant” al broderiei indiene „shisha” sunt bucăți mici de oglinzi acoperite cu broderie și strălucitoare sub razele soarelui

.

Acest tip de broderie poate fi găsit în Pakistan și Afganistan.

Cuvântul „shisha” în hindi înseamnă pahar mic.

Soția lui Shah Jahan a început să folosească oglinzi în broderie. Dar chiar și în cele mai vechi timpuri, această tehnică era folosită de săraci, care, folosind mica, obțineau același efect de țesătură strălucitoare ca și bogații, ale căror haine erau brodate cu fire de aur și argint.

În zilele noastre, sunt deosebit de comune brodate și diverse produse decorate cu broderii shisha;

Este convenabil și practic să folosiți o narghilea din plastic. Uneori folosesc CD-uri vechi, tăindu-le și pilindu-le (marginile trebuie să fie netede, altfel firele se vor zdrobi).

Musulmanii numesc această broderie Abla.

din colecția Linda Pastorino

broderie indiană Chikankari

Broderia tradițională indiană chikankari implică modele cu fire albe, cel mai adesea pe aceeași țesătură albă și foarte subțire - de exemplu, muselină. Acum brodează pe mătase sau șifon sintetic, georgette și alte țesături subțiri. Este cel mai potrivit pentru decorarea îmbrăcămintei exterioare, dar în prezent Chikankari este folosit pentru a decora perdele, fețe de pernă, fețe de masă și lenjerie de pat.

Broderia indiană Chikankari își are originea datorită lui Nurjehan, soția împăratului Jahangir: ea a brodat cu măiestrie motive florale, răspândind această activitate peste tot, deși există încă neînțelegeri în ceea ce privește țara de origine. A fost o magistra broderiera si s-a inspirat din broderia turceasca.

Cusăturile folosite în Chikankari

1. Tepchi (tepchi) ochiuri lungi înainte cu ac, care se execută cu 6 fire pe față, de obicei patru fire pe față și unul pe spate. Astfel, se formează o linie. De obicei, acest tip de cusătură este folosit pentru a contura baza broderiei mai complexe sau pentru a realiza forme simple.

Tehnica: Se realizează deplasând acul de la dreapta la stânga (Fig. 2a Cusăturile pot fi plasate de-a lungul părților din față și din spate a țesăturii în două sau mai multe rânduri (Fig. 2b, c). cusătura este uneori efectuată de-a lungul unei linii curbe, de exemplu, în modele cu orice model.

2. Bakhiya (bakhiya), făcut din partea greșită cu o cusătură în formă de opt. Pe partea din față a produsului se formează un contur sub formă de cusătură, firele în formă de opt strălucesc prin țesătura subțire, formând o „umbră” frumoasă;

Tehnica: Este o cusătură de capră continuă, adică ochiurile de încrucișare sunt legate între ele.

Pe partea din față, două rânduri de ochiuri paralele sunt formate cu goluri sub forma unei linii. Unghiul cusăturilor trebuie să fie între 30 și 40 de grade. Cusătura în formă de opt poate fi îngustă, largă, frecventă sau rară. Se execută în același mod ca o cusătură de capră, doar fiecare puncție ulterioară se face în cea anterioară. Cusătura în formă de opt poate fi folosită pentru a umple diferite forme complexe. În acest caz, de-a lungul unui arc mai mic, distanțele dintre ochiuri vor fi mai mici, iar de-a lungul unui arc mai mare, mai mari (Fig. 9 c, d).

3. Hool este o cusătură care este făcută ca un „ochi” sau „găuri”. Această cusătură poate fi făcută cu șase fire și este de obicei folosită pentru a decora centrul florii.

Tehnică. Cosem modelul de-a lungul conturului, apoi folosim un ac gros pentru a străpunge materialul în centrul cercului și depărtăm firele, mărind treptat gaura cu o mișcare de rotație. Cusem marginea găurii cu o rolă de satin folosind un fir de ata.

4. Zanzeera - ochiuri mici sub forma unei ochiuri de lant (punct de lant), care se fac cu un fir de-a lungul fetei din fata. Se foloseste pentru marginea finala a frunzelor, petalelor sau mugurilor, deoarece Această cusătură este foarte subțire.

Tehnica: Acul este introdus în locul în care a venit firul din partea greșită a materialului în față. Apoi, acul este adus în partea din față, astfel încât să intre în bucla anterioară și astfel se face un lanț de bucle.

5. Rahet este o cusătură de tulpină făcută cu șase fire pe partea greșită. Această cusătură formează o linie continuă pe partea din față, de obicei folosită ca o linie dublă dohra bakhiya.

Tehnica: Se poate executa cu doua maini sau cu o mana dreapta. În același timp, țineți firul de lucru cu mâna stângă în timp ce coaseți cusătura. După ce a făcut prima cusătură în material, acul este scos la mijlocul cusăturii din partea stângă. Firul de lucru este apăsat de cerc cu degetul mare al mâinii stângi, nu departe de locul de unde a ieșit din material, iar materialul este străpuns deasupra primei ochiuri. Scoateți acul la mijlocul celei de-a doua ochiuri. Astfel, cusătura se realizează deplasând acul spre tine, așezând ochiurile departe de tine. Fiecare cusătură nouă, în acest caz, vine înainte cu jumătate din cea precedentă.

Când faceți o cusătură a tulpinii, firul de lucru ar trebui să fie întotdeauna pe o parte - dreapta sau stânga. Nu puteți schimba poziția firului în timpul funcționării. Există două moduri de a face această cusătură. Cu prima metodă (Fig. 4a), cusătura se dovedește a fi îngustă și ușor convexă, cu a doua - lată, sub formă de dantelă.

6. Banarsi (Banarsi) această cusătură nu are analogi printre cusăturile folosite în broderia europeană. Aceasta este o cusătură răsucită care este realizată cu 6 fire de-a lungul părții frontale a țesăturii. Începând de la dreapta, se coase la stânga după aproximativ 5 fire, apoi se coase pe verticală prin 2 fire. Apoi acul se introduce în mijlocul primului ochi la aproximativ 2 fire sub acesta și se scoate în dreapta și deasupra 2 fire ale cusăturii orizontale.

7. Khatau este asemănător ca aspect cu cusătura Bakhiya, dar este mai subțire și este făcută sub forma unei aplicații. Elementele de model sunt decupate din țesătură de bumbac, apoi sunt așezate pe partea greșită a broderiei și cusute cu ochiuri mici de satin. Pe partea din față, aceasta dă un efect de „umbră”.

8. Phanda și Murri sunt cusăturile folosite în mod obișnuit pentru brodarea centrului florii în chikankari. Sunt executate ca noduri franceze. Murri are forma alungită a unui bob de orez, iar fanda are noduli rotunzi sub forma unui bob de mei.

Tehnica: Acul cu firul de lucru este adus la suprafata materialului, firul este infasurat pe ac de 1-2 ori iar materialul este strapuns la o distanta mica de locul in care firul a ajuns la suprafata materialului. . Apoi trageți cu atenție firul pe partea greșită, trăgând nodul rezultat pe material

.

9. Jali, aceasta este o tehnică de broderie asemănătoare cusăturii tiv, dar firele nu sunt scoase din țesătură și sunt întinse cu grijă și fixate cu ochiuri mici folosind o cusătură buclă, creând astfel o plasă elegantă sau un model de găuri, oarecum care amintește de cusături tiv sau hardanger .

10. Turpai și Darzdari sunt, de asemenea, tipuri importante de ochiuri în tehnica Chikankari. Turpai este folosit pentru broderie cu fire tonice. Darzdari are mai multe soiuri, cele mai utilizate sunt Kohidarz, Kamal darz, Shankarpara darz, Muchii și Singbhada darz.

11. Mai multe ochiuri diferite folosite în Chikankari: Pechani, Bijli, Ghaspatti, Makra, Kauri, Hathkadi, Banjkali, Sazi, Karan, Kapkapi, Madrazi, Bulbul-chasm, Taj Mahal, Janjeera, Kangan, Dhaniapatti, Rozan, Meharki, Chanapatti, Baalda, Jora, Keel kangan, Bulbul, Sidhaul, Ghas ki patti etc.

Broderie indian Kantha

Broderia Kantha este un exemplu de abilități și economii ale femeilor indiene antice.

Rochia indiană sari a ocupat nu cel mai puțin loc în producția de pelerine brodate elegante - femeile foloseau țesătura ținutei care se dezamăgise, brodând cu fire vechi luate din alte sari.

Secretul acestor lucrări, care s-au distins prin priceperea lor deosebită, este că țesătura, prinsă cu multe fire, a devenit puternică și durabilă și a încântat ochiul mult timp.

Cel mai adesea, în centrul produsului, decorat cu broderie kantha indiană, era o floare regală - un lotus. Deoarece majoritatea femeilor care fac kantha sunt musulmane, broderiile lor executate cu pricepere serveau adesea drept pelerine pe mormintele sfinților și erau folosite în timpul ritualurilor din moschei.

Curând, asocierea renașterii a devenit atașată de broderia kantha indiană. Ca renașterea firelor care și-au servit timpul într-o formă și au devenit alta

.

În funcție de numărul de straturi și de mărime, scopul lucrării brodate s-a schimbat și el - de la pături de iarnă la mici covoare de rugăciune. Femeile însărcinate și-au petrecut ultimul trimestru de sarcină creând o Nakshi Kantha (pătură) pentru nou-născut, crezând că înfășurarea copilului într-o astfel de pătură ar asigura fericirea în familie și va proteja copilul de boală.

În unele zone, întreaga familie a miresei încă își brodează rochia de mireasă și articolele pentru noua ei casă. Și s-a păstrat o altă tradiție străveche. Imediat după nașterea fetei, bunica începe să brodeze „bagh” - un șal de nuntă, care durează ani de zile, deoarece trebuie să fie complet acoperit cu broderie.

Noile sari și cămăși de damă pentru bărbați și femei au fost decorate cu aproximativ aceeași broderie.

În mod tradițional, kanthas nu au fost niciodată destinate să fie vândute - au fost

realizat fie ca cadou, fie pentru uz personal.

Produsele cu broderie cu punct kantha se disting prin grația și priceperea lor. Aproape întreaga suprafață a kantha este umplută cu o cusătură de mână foarte fină „ac înainte”, pe care femeile bengalezi o numesc „alergare”. Au fost și multe cusături speciale.

Unele cusături kantha tradiționale seamănă cu cusătura în zig-zag de pe o mașină de cusut. Cusăturile au fost aranjate în diferite ordine: sub formă de grile, linii drepte sau ondulate, un contur de ecou în jurul modelului principal etc. Suprafața a căpătat un aspect ușor ondulat. Această muncă necesită foarte multă muncă. Pentru a face un Nakshi Kantha (pătură) a fost nevoie de câteva luni până la câțiva ani de muncă minuțioasă. Prin urmare, aceste produse au fost foarte apreciate în familiile bengalezi și au fost transmise din generație în generație.

În mod tradițional, broderia se făcea pe un fundal deschis sau alb, astfel încât să fie clar vizibil.

Motivele pentru kantha sunt variate. Cert este că în Bangladesh trăiesc oameni de diferite religii. Printre ei se numără o mulțime de musulmani, budiști și creștini. Și toată lumea contribuie la modelele kantha. Dar designul central principal a fost cel mai adesea o floare - un lotus.

Și a fost încadrat de modele care acum sunt denumite în mod obișnuit „paisley” sau „paisley” (India este locul de naștere al acestui model larg răspândit), familiar pentru noi toți în Rusia.

De-a lungul perimetrului erau desene înfățișând diverse animale, copaci, frunze sau flori. Datorită tendințelor musulmane, modelele geometrice au fost folosite și în kantha. Adesea, figura umană a fost și obiectul atenției broderului.

Desigur, culorile broderii sunt de mare importanță. Albastrul și albastrul deschis sunt culorile lui Krishna, una dintre încarnările zeului Vishnu. Femeile poartă haine de această culoare pentru întâlniri secrete cu iubiții lor. Roșu înseamnă dragoste. Și în India, miresele poartă haine de mireasă roșii, care simbolizează armonia familiei și fericirea. Cu cât culoarea este mai intensă, cu atât dragostea este mai puternică. Roșul închis și violetul sunt personificarea celei mai înalte puteri a iubirii. Galbenul, culoarea mangoului, a porumbului și a muștarului, semnifică fertilitatea. Culoarea șofran este asociată cu lepădarea de sine și martiriul. Și, desigur, albul este culoarea purității, culoarea marelui zeu indian Shiva.

Broderia este completată de scoici, paiete, nasturi strălucitori și oglinzi mici. Se crede că oglinda orbește diavolul și protejează împotriva deochiului.

Broderia Kantha este folosită pentru decorarea articolelor și modern Meșteșugari indiene și bengalezi. Dar în zilele noastre apar elemente noi. Pe lângă cusături, aplicațiile sunt adesea adăugate la lucrări. Uneori, cusăturile dense pe mai multe rânduri înconjoară desenele de pe materialul imprimat.

http://www.hnh.ru/handycraft/Indian_Kantha_embroidery

Acest tip de ac, precum broderia, a apărut în India în vremuri străvechi. Este menționat în literatura vedă, care datează din secolul al V-lea î.Hr. Întreaga istorie a Indiei este reflectată în broderia găsită pe ruinele antice sau reprezentată în fresce antice. Broderia este incredibil de populară în rândul indienilor astăzi. Chiar și în cele mai îndepărtate zone ale Indiei, oamenii sunt pasionați de broderie, creând modele magnifice într-o mare varietate de culori strălucitoare. O trăsătură distinctivă a broderiei indiene este utilizarea vopselelor exclusiv de origine vegetală.
Ca tehnici principale în broderie, indienii folosesc butoniere sau cusături overlock, cusături de alergare, cusături în cruce și satin și cusături de lanț. De asemenea, sunt folosite diverse tehnici de broderie. De exemplu, pentru a obține o „imagine în oglindă”, broderia este utilizată prin țesătură sau pe suprafața acesteia. Diferitele stiluri de broderie se disting unele de altele prin frumusețea lor unică și marea valoare. În India, există mai multe tipuri de broderie națională, printre care putem evidenția un astfel de tip de ac, precum shisha.
Shisha este o broderie indiană clasică. Se mai numește și broderie în oglindă. Rețineți că acest tip de broderie poate fi găsit și în Afganistan și Pakistan. Musulmanii numesc această broderie Abla. În hindi, cuvântul „shisha” înseamnă pahar mic. Primele broderii shisha au folosit un material destul de fragil – mica. Dar astfel de oglinzi s-ar putea sparge cu ușurință dacă hainele ar fi manipulate stângaci. Mai târziu, sticla a început să fie folosită pentru broderia shisha, acoperindu-și reversul cu argint. O oglindă mare a fost, de asemenea, ruptă în bucăți. Marginile pieselor de oglindă au fost pilite pentru a netezi colțurile ascuțite.
În India, se crede că oglinzile de pe haine reflectă lumina soarelui și punctele de vedere ale celor răi, așa că sunt un talisman excelent împotriva ochiului și spiritelor rele. În lumea modernă, plasticul este folosit în broderia shisha. Se caracterizează prin rezistență ridicată și greutate redusă. Este posibil să folosiți paiete și paiete ușoare și multicolore. Monedele sunt, de asemenea, acoperite.
Broderia Shisha folosește țesături din mătase, bumbac sau lână. Țesătura trebuie să aibă o structură de țesătură densă. Firele pentru aceasta broderie sunt potrivite atat pentru matase si bumbac, cat si pentru cele metalizate. Pe lângă țesătură, ață, un ac ascuțit și oglinzi shisha (paiete, paiete sau monede), veți avea nevoie și de un cerc. În plus, puteți folosi bandă cu două fețe pentru a preveni alunecarea shisha pe material în timpul brodării.

Înainte de a începe să brodezi shisha pe haine, este mai bine să exersezi pe o piesă separată. Așadar, fixați strâns materialul în cerc, înfilați acul și faceți un nod la capătul firului. Shisha este așezată pe țesătură și cusută folosind ochiuri încrucișate de bază. Ar trebui să fie strânse. Pentru a preveni căderea shisha, cusăturile nu trebuie așezate foarte aproape de marginea oglinzii. Repetăm ​​ochiurile de bază, întorcându-le la 45 de grade.
După învelișul cu cusături de bază, trecem la următoarea etapă - creând un cadru strâns în jurul oglinzii shisha. Țesătura este străpunsă cu un ac din partea greșită spre partea din față, lângă narghilea. În continuare, acul este trecut de la centru până la margine sub ochiurile de bază. Trageți de fir și strângeți cusătura. Facem următoarea cusătură lângă oglindă. Apoi trecem din nou acul din centru spre margine pe sub ochiurile de baza. Asigurați-vă că la strângerea cusăturii, firul de sub ac formează o buclă. Continuăm să ne coasem paietele shisha în jurul marginii până la sfârșit. La final, poți să-ți înfrumusețezi puțin broderia, de exemplu, cu o cusătură de lanț sau cu ochiuri cu raze.